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海边人吃春天,才是真的鲜![19P]
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[饮食常识]
海边人吃春天,才是真的鲜![19P]
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发表于: 2021-04-21
— 本帖被 chn001 执行加亮操作(2021-04-25) —
四月,朋友圈的吃春热情异常高涨。
前有高价香椿,妈妈们边说太贵边打三个鸡蛋同炒;后有网红青团,豆沙蛋黄肉松甚至螺蛳粉辣条口味,挑战了传统,也吸引了好奇心。
但对于一个海边长大的孩子来说,面对这些,内心是激不起丝毫波澜的。因为这个时候,我们的嘴都被皮皮虾、琵琶虾、小黄鱼、鲳鱼...占了,想再塞进一口青团,难啊!
*温岭包子微生活
春天是海边人家一年最忙碌时候。五月的东海将进入禁渔期,所以四月对渔民来说是容不得休整的。列表里,船老大们一天十几个朋友圈视频,镜头里是自己船刚刚上岸的海货,配着“马上靠岸,春天的鱼透骨香的”直接发。
不需要修图,更不需要华丽的形容词。按他们的说法,“我们文化不高,搞不来这些乱七八糟的,好就是你一眼就看得到的。”
柴油机的轰轰声二十四小时不间断地从港内传遍大半个小镇,来往于渔场和码头的运鲜船、冷冻船,来不及休息,丢下海货就开始下一波的忙碌。
四月的海边码头*作者供图
码头上接货的船长们点着这次出海的收获,上一趟卸下的余冰还没开始融化,紧接着后面的船又将冰块覆盖上。
一切只为一个目的:抓紧时间收获,让岸上的人吃到这春天的一口鲜。
01
老张是船老大中比较有性情的一个人。老张是老渔民,阿公最早的徒弟之一,做船老大,买卖海鲜几十年。
菜市场里的渔民大哥们 *作者供图
他的朋友圈文案远比其他人暴躁:“海鲜降价了,不吃是年度傻子!”
老张的话很实在。他说现在就是吃海鲜的时候,这么好的鱼,新鲜的时候卖不完,拉近冷库去屯起来,他就气。去年因为疫情,海鲜都压在库里,虽然最后都卖了,但心里不舒服——因为他知道,这些冰冻过的海味哪能上台面。
菜市场的水产区,每天都在忙碌交易 *温岭包子微生活
春天吃什么海鲜最好?老张说必须是鲳鱼和小黄鱼。
海边人的三月,鲳鱼是主角。刺少,肉细,小头小肚的,看着就好吃。熟猪油滑一下锅,鲳鱼简单划几刀,煎到鱼皮鱼肉微微缩起,姜蒜下去,淋点料酒,加点开水,就是鲳鱼的最佳方法。
刚出锅的鱼,肉是会发光的!沿着刺的纹路慢慢夹起,鱼汤伴随上浮的油花渗入鱼肉,不到3秒,原本紧致的鱼肉马上润了起来,“大快朵颐”在此处再合适不过。
*艾格吃饱了
但老张听到我的烹饪方法,总是要摇摇头。在他看来,鲳鱼最好的还是入粥,鱼煎一下直接入白粥,来点盐和葱花,清清爽爽的才吃起来鲜。
鱼简单过清水,才是海边人家最爱的烹饪方法 *艾格吃饱了
说到吃海鲜,老张心得颇多。他说带鱼一定要冬天吃,有油;鲳鱼要看肉板,说着就拿手比划,厚度越厚越好;小黄鱼还是要烧雪里蕻的,加一点笋丝,给碗猪肉都不换。
春天里,能和刀鱼馄饨争鲜的唯有这碗黄鱼面 *美食台
说着,老张就会点起一根烟,这根烟里既有对过往的感叹,也有对春天海洋馈赠的感谢和期待。
02
出海的渔民沉浸在鱼虾蟹的鲜美之中,上了岸的渔民也有各自春天的喜好。
三四月份的沙滩海礁,是孩子老人妇女的战场。提着牛筋桶,或口小肚大的小眼竹篓,大人们整个身子俯下,孩子则趴着紧贴岩石壁。
*浙江嵊泗
浪拍打着石壁,水流巨大的哗哗声夹杂着撞击声,稍有不小心就会被海浪带走。但海浪带来的礼物,却总能盖过他的凶猛气势。
硬币大小的岩蟹爬满了石缝,只需用手掠过,就能收获一把。这种蟹没什么肉,但在黄酒调配的汁里浸上几晚,就能脱胎换骨。那股醉中带着腥甜的汤,能撬开任何一张不想吃饭的嘴。
沙滩上满满的岩蟹*搜狐
浪拍打的石头表面,还寄生着不少藤壶。颜色和石头无异,眼一开一闭,铲子轻轻在藤壶与岩石的连接处敲开一个口子,用力一撬,就是成块的藤壶。
当然,抓蟹和采藤壶只是闲暇的游戏。真正能卖上价格的,还得是那些奇形怪状的家伙。
岩壁下的水坑里,几个螺类在艰难地蠕动前行,颜色并没有香螺血蛤长得秀气,满身都是突起的钝尖,几个妇女用手探下去,往往可以收获一把。
顶着风浪寻找的采螺人 *金鹰纪实卫视
这种螺叫辣螺,顾名思义入口会有刺激的辣味,是一种海边人上瘾,内陆人无能的刺激性味道。带不少外地朋友去吃,他们纷纷表示没吃到海鲜的“鲜”,倒是刚建立的鲜的定义又被混乱。
摆在c位的就是辣螺 *糯米有二两
对待辣螺,最简单的烹调方法还是水煮。事实上大多数海鲜水煮以后吃都不会太差,拿牙签挑出肉,蘸满调配好的酱油醋,咸鲜辣酸甜苦,人间各种滋味一层一层被牙破开,此刻只需一口小糊涂仙,就能将整顿饭推向高潮。
更讲究的人家,还会把螺敲碎,螺壳带着螺肉一起炒,入味的同时又增添吃饭的乐趣。筷子夹起少许,先放入口中吧嗒完滋味,再通过咀嚼,寻找被碎壳掩盖的螺肉。这个过程任何其他食物参与不得,是独属于辣螺的高光时刻。
但在我的内心,辣螺的最佳滋味还需等待一周的酝酿。敲开辣螺坚硬外壳,螺肉用牙签分出,先用盐水洗去碎壳,再加白酒和盐放玻璃瓶内浸泡一周。
小时候我最期待这个时候了,一来家里开始砸螺,餐桌上的食物必定要丰富起来;二是帮大人们挑碎壳,总能吃到罐头里的水果。一周以后,辣螺最开始的倔强让白酒挫去,夹出一些放白糖,醋,生姜丝,是再好不过的下饭菜。
敲辣螺 *嵊泗发布
03
有些海鲜值得我们亲自收获,有的则在市场里等待他们的有缘人。
“春天没有皮皮虾的孩子一定不幸福”,这是海边孩子的攀比资本。
*搜狐
四月的第二菜市场是皮皮虾的地盘,从固定摊位水产区到外围的自由交易区,增氧水泵的声音嗡嗡嗡的扰得人脑壳疼。
在每一个摊位,皮皮虾都按照有膏无膏,大虾小虾,死虾活虾分类,你要什么档次就有什么档次。几个内行的顾客,挑选的时候随机抓起几只皮皮虾,在30w的白炽灯下一一过眼,颇有水产“潘家园“的意思。
买卖皮皮虾 *搜狐
灯光下,皮皮虾的特征暴露无余,三条杠的是母虾,母虾看过再看虾膏够不够宽,再碰碰尾巴看看是不是活泼。
挑一斤皮皮虾折腾上大半天是经常有的事情,而水产店老板,也只能是手拿着簸箕,在旁边默默“伺候”,时不时挑几个好的,骄傲地放到顾客面前,“你看你看,这个还不够好吗?”
*悦食Epicure
记得陈晓卿老师曾经说过,“小龙虾是最好的社交食物”,那皮皮虾我觉得可以称之为最认真的餐桌食物。容不得半点分神,一不小心就会吃的满口血,但这并不妨碍每个人对皮皮虾鲜味的追求。
要吃到嘴麻才肯罢休,一斤半斤的皮皮虾是满足不了人的,只有桌子前的骨碟里虾壳叠的老高,才能说明这顿饭的皮皮虾量够了。
“凶猛”的皮皮虾捕食,小时候能在菜市场看一上午 *物种日历
这几年,餐厅里开始流行巨大的皮皮虾,叫富贵虾。有手臂大小,一人一只,剪开是满满的肉,但非煎即炸的做法,却不能吃出小皮皮虾的鲜美,满足了一时间的欲望,却很难得到持久的快乐。
距离禁渔期的时间越来越近,老张的朋友圈也更新的越来越勤,话也越来越急。巷子里的捶打声也变得急促,皮皮虾市场里挑虾的人也不如半月前来得密。
离禁渔期还有十天,码头日夜都在忙碌 *隔海岛主小年糕
一方水土一方人,每个人对春天的味道也因人而异。
海边长大的孩子,可能吃不惯香椿炒蛋的那股气味,却可以对辣螺的腥辣习以为常;可能吃不懂网红青团的魅力在哪,对皮皮虾的爆火属性却了如指掌。
但对于更多的人,当春天的阳光洒在日子里,总能想起和大人一起在小溪摸鱼,竹林里寻找冒尖的竹笋,或看长辈挖野菜做青团时候的那种记忆。
春天菜市场和食物,让生活充满了希望 *昆明吃货部落
我在想,是不是我们追求的其实不是青团的味道,也不是海鲜、野菜的满足,而是自己曾经在某个春天的某个美好回忆?是不是这才是大多数人热衷于吃春的原因?
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海边吃不上海鲜的事
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我总是羡慕住在海边的人,他们太有口福了,但愿福岛的臭事不要影响到我们
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