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本帖被 wowoni 执行加亮操作(2021-04-10)
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 在宁夏这块厚土上，曾存在着一个强大的西夏王国，却一夜之间不存在了，难道是被外星人掳走了？ 如果你也有一份西夏情怀，那就不要错过西夏王陵，或许你无意之中就揭开了一个千古之谜。 背靠着巍峨的贺兰山，被称为“东方金字塔”的西夏王陵，一直披着一层神秘的面纱。 一个王朝的没落终归是有迹可循的，不作科学的决策，政坛昏庸，加上天灾人祸，战争只是压倒骆驼的最后一根稻草，可一个王朝的崛起却是绝对的难以雷同，西夏亦然。 追寻着历史的车印我们走进西夏王陵初识这片黄土地追溯历史它更像是一本历史教科书置身其中用现代人的视角回顾那一段刀光剑影的年代昨日仿佛并未走远 西夏王陵位于银川市西郊的贺兰山麓，距离银川市区约30公里，在银川火车站、新月广场有旅游专线车前往。 西夏王陵景区的大门，用西夏文写着。 进了大门得先坐中巴车，第一站是博物馆，在馆里看着电视纪录片，听着讲解员的诉说，让我们了解西夏的历史、文化、陵墓布局，从而对西夏心里有个数，以前富龙我只通过“天龙八部”中“南慕容”才知道一点西夏国。 西夏国是我们现在给它安的名，正经的国名叫“大白高国”，这还是翻译成的汉文，原文我一个字也不认识，懵圈了。 话说北宋明道二年（1033年），李元昊继位后升兴州为府，改称兴庆府。景佑五年（1038年），李元昊称帝，自号“大白高国”，定都兴庆府，正式建立了“东距黄河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，延袤万里”的大夏国，创立了西夏国近200年的基业。兴庆府以国都的地位，进入了与北宋东京、辽国上京三足鼎立的辉煌时期。 出馆，步行去陵墓前还会经过西夏史话艺术馆，这里从另一个侧面记录了西夏的发展。 巍峨的石塔，虽是后人建造，却也是高仿真的作品，折射出西夏王国的辉煌。  西夏历代的皇帝全体出席在这间不大的屋子里，这是今天的我们给它摆的，在成吉思汗那个年代是不存在的。 大白高国是个文明国度，有百家姓，富龙的姓赫然在目，但有点难写，头大了。 文字的创制是民族文化发展到成熟阶段的重要标志，西夏文书籍被认为是世界上最早的活字印刷品，并由此确定：活字印刷术最早出现在中国。这是西夏对中国的贡献。  在这里买了套票的游客可以亲手体验一次活字印刷，时间约为四十分钟，中小学生不要错过，每人三张纸，其中一份佳作带回家留作纪念。不过别玩嗨了，刷墨容易飞溅，穿浅色衣服者需小心操作。 “皇家靶场”只是给爱玩的你而开设的，古代墓园内不可能有娱乐项目，现在亦然。  西夏民俗街则直观地再现了那时，那人，那物。 再往前参观，是西夏碑林，路的两侧有一块块竖着的石碑，刻着各种字体，汉字、西夏文并列，书法爱好者的福音。 越过树林里的一条路，前方就是此行的重点，这便是西夏王陵3号陵。 西夏王陵是我国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一，也是现存规模最大的一处西夏文化遗址，它构成了我国陵园建筑中别具一格的形式，故又有“东方金字塔”之称。 西夏王陵坐落在贺兰山下一片奇绝的荒漠草原上，可神奇的是西夏建陵近千年，贺兰山山洪爆发不计其数，但是每次山洪袭击，在到达它之前就收住了脚步。原因何在？至今是个“谜”。 西夏王陵共有9位西夏王的陵墓，目前对游客开放的是其中的3座，远远地望去真的很美，那是一种不同于江南秀丽的粗旷雄壮的美。 3号王陵葬的不是别人，正是西夏开国皇帝景宗李元昊。 李元昊的墓是最大、最壮观的，在脑子里搜索了一番西夏的历史，蹦出的是金庸的《天龙八部》，里面高手如云，一下子就串戏了。 如果要找一句话来形容西夏王陵，那么此句就再合适不过了：远看一堆土，近看土一堆。 贺兰山下的西夏王陵，土夯而成，土堆上从没长过一根草，鸟儿飞过也不停留，实在是神奇，莫非用了“黑科技”？方圆50公里的陵区，安静得只有风的声音，曾经的“不死之国”，如今神秘又凄凉，置身于此，对数千年前那个存在了189年的王朝作些遐想。 西元1038年，在西夏历史上是天授礼法延祚元年，李元昊宣布登基，从这刻起，西夏，闹独立了。 此时的西夏，东南有北宋老赵家，东北有大辽耶律，西南有吐蕃，西北有回鹘。看一眼古地图，我都替老李同志担忧，这个位置，真不是人干的。但是你永远想不到，就这么一个尴尬的地缘位置，在历史中硬扛了近二百年。 契丹大辽被女真完颜家干掉了，两宋也完成了艰难的接力，西夏却在夹缝中生存了下来。 数次的亡国边缘，都各种巧合地化险为夷，看一段西夏史，比美剧还精彩。 一代枭雄李元昊建立的西夏，经历了蒙古人的残暴蹂躏，又历尽了岁月的洗礼，还有风沙的侵袭，宫阙万间都化作了一堆堆的土…… 若是蒙古国有炸药，这土堆绝对会夷为平地了。 西夏在历史上真没刷出存在感，元相脱脱在修史时，写了元史、辽史、金史、宋史，独独把西夏放到一边，相信不是一个小小的失误，以汉文化为主线剧情的历史剧情里，西夏出现的频次颇低。 一百八十九年，十一帝，和宋辽金的三国大型CP互动，一看西夏就不是一个没有故事的同学啊。 西夏，当年的大白高国的故事始于唐，穿行五代十国，又和两宋擦肩，最终因为他给草原雄鹰制造了巨大的麻烦，最后被那个草原上的汉子玩游戏弄死了。 不要以为这里只有夯土堆堆，在落日的余晖里，你看到的是头枕贺兰脚蹬黄河的大白高国啊，你看到是励志到炸裂的党项民族雄起史啊！在大宋与大辽之间的左右转圜，西夏曾在中国历史上创造了另一个三国鼎立的局面， 1226年，六度兵伐西夏的成吉思汗再次亲率蒙古军队征讨西夏，焚烧西夏陵，掘墓曝尸，也许是咒语显灵了，成吉思汗在交战中身患不治之症，临终前立下遗嘱：死后秘不发丧，待夏主献城投降，将西夏国所有人诛杀，无论老幼，一个活口也不留。这就是西夏王国一夜之间凭空消失的答案。 李晛被围，出城投降。他不知道的是，围城期间，成吉思汗已经病逝。主动投降的中兴府惨遭屠城，王宫、皇陵被冲动的蒙古士兵付之一炬，王宫皇陵内的珍宝也被蒙古人打包带走。 如今，游客在走到西夏开国皇帝李元昊墓前须先经过献殿，这也是当年皇亲国戚祭祀时休息的宫殿，现在只留下石基。李元昊的儿子亲手持剑杀死了自己的生父，他在献殿等待祭奠时，又该是怎样的心情？ 参观完3号陵，乘车前往双陵，也就是1、2号陵，李元昊的爸爸和其爷爷的陵墓。 双陵与3号陵相距5公里，当年有一条沙石路相通，如今改成了柏油路。 1、2号陵墓的占地比3号陵的大，但游客却少了许多，很多游客不待见这儿。 这边的陵墓没设围栏，拍照很方便。 双陵离后面的贺兰山也更近一些。 夕阳下，李元昊的爸爸以及爸爸的爸爸的陵墓显得更苍暮。 曾经金戈铁马，曾经威震一方，从游牧党项拓跋氏，到延裹万里的一代帝国，二百年西夏王朝创造了自己的文字，在宗教贸易方面也全方位融合，但终究抵不过朝代更迭，连同过往的一切辉煌，都尘封在这一堆堆的黄土里。 西夏王陵，堪称是一座“东方金字塔”，但最终只是一个“土馒头”。
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