在缅甸的旅行是充满浪漫色彩和浓浓文化风情的，那么曼德勒之行绝不是单调乏味的，有着数不清的佛塔和宫殿，曼德勒不仅是缅甸第二大城市，更值得一提的是曼德勒最后一个封建王朝，博物馆里承载着它的历史，各种各样的皇室建筑吸引着人们的眼球，游山玩水或者游览古城庙宇，曼德勒都带来的是不一样的新奇。曼德勒之中有一座叫做“因瓦”的古城，十分有名，而与它隔城相望的有一座实皆山，这座山上佛塔众多，是很多僧人拜佛修行的圣地，其中这座山最高的地方，有一座闻名遐迩的松乌蓬那信佛塔。
既然在最高处，那必然要翻山越岭才能欣赏它的气派，当然，它也必不会让人失望。这座建于14世纪的佛塔拥有着悠久的历史，据说里面还保存了两粒佛祖牙齿的舍利。
当登山感到疲劳之时，在葱茏的绿色之中，目光所见这样金光闪闪的佛塔，阳光的照射之下更加璀璨夺目，想必内心深处必然会燃起昂扬斗志和圣洁之气。那层层叠叠的金色塔尖直通云霄，每一座佛堂都镶有金色的柱子和金色的花边，佛堂里的巨大的佛祖也是神圣而又高雅，既然是最高点的佛塔，那么神圣的感觉又是不一样的，乳白色得佛祖表情宁静而又安详，这一番景象显得更加的庄严和肃静。
进入佛塔是要光脚的，佛塔中的地面是各种各样的瓷砖，不一样的图案和几何图形拼凑而成，好像一幅幅画卷，光脚走在上面也颇有一番趣味，好像行走在另一个时空，或许脚底的疲劳之感也会被一扫而光。
站在这样豪华大气的佛塔门前，还能俯瞰山下的场景，那山林丛中一簇金色，都是零零错错的一些佛塔，而远远看过去，还能看到伊洛瓦底江静静地在一旁流淌，甚至还能看到曼德勒城区的影子，这得天独厚的地理位置又赐予了松乌蓬那信佛塔不一样的体验。可见登得越高必然望得越远，而登得越高，也必会遇见最特别的风景，带着虔诚的心去攀爬，也一定会遇见最大的幸运。
在生活水平越来越好的情况下，很多人会选择出国游，虽然国内大好河山有的是，但偶尔感受一下异国风情也不失为一种乐趣。一般在外出旅游前，我们都会提前做好一些攻略，毕竟人生地不熟，做多点功课来预防一些矛盾的产生也是应该的。本身国家和国家在文化上都有着很大的差异，有些在我们看来稀松平常的事情，可能放在另一个国家上，情况就不同了。例如吃牛肉，在国内还是很普遍的，但在印度人眼里，吃牛肉就是对神明的不敬,也是对他们的一种冒犯。
前段时间小编朋友在美国旅游的时候，就听当地友人给他普及了一条“小贴士”，得亏知道得早，要不然等什么事情发生了才后知后觉的话，已经为时已晚了。大家都知道，炎炎夏日最少不了一种水果——西瓜，我们国家的西瓜产量可以说是最多的，我们国人也是实至名归的“吃瓜群众”，基本家家户户都会买西瓜回家吃一吃，消消暑。
但朋友在美国超市看到西瓜的时候，却听到当地友人随口给他普及了一条注意事项，他告诉朋友，如果在美国游中结交了什么黑人朋友，要注意千万不能请他们吃西瓜，要是那样做了，遭到一个白眼还算是轻的，严重的话还会被狂揍一顿！朋友听后有些不解，为什么请别人吃西瓜还会被人胖揍一顿？难道黑人不吃西瓜的吗？
当地人解释道：“在美国，种族歧视现象还是蛮严重的，有一些白人会歧视黑人，而有一部分黑人因对此不满也同样仇视白人。之所以不能请黑人吃西瓜，还要从19世纪说起。那时候美国依旧存在着黑人奴隶制度，在美国的南部，这种制度还是合法的。美国的南方主要以发展农业经济为主，存在着有很多农场主，这些农场主为了得到充足的劳动力，就会买下黑人来帮他们干农活。而那些农场大部分都是用来种植西瓜或者棉花，黑人们努力干活却没有得到任何报酬，最多也就是被奖励一些西瓜。”
而在解放黑人奴隶宣言出台之后，那些黑人们虽得到了解放，但依旧受尽歧视，很多人会用“西瓜”这个典故来讽刺黑人，慢慢的这也成了种族歧视的一种象征。只要有人送西瓜或者在他们面前频繁提起西瓜的话，在黑人看来这就是一种嘲讽。
在美国前两年也发生过这种案例，有一个白人消防员，在家中聚会的时候邀请了很多同事，而消防局里大多数消防员都是黑人。在聚会中，这个白人消防员把西瓜当作礼物送给了同事们，正因为这样，这个白人消防员之后被消防队直接开除，因为他的这种行为涉嫌“种族歧视”。
作为暑期档节目，《中餐厅》推出的第三季延续上两季的风格，由明星下厨做美食，观众透过屏幕了解餐厅所在地方的秀丽风景和人文艺术的一部综艺作品。随着节目已经播出两期，大家也知道了，第三季的取景地点来到了意大利西西里岛的陶尔米纳小镇。说起西西里岛，大家应该非常熟悉，《西西里岛的美丽传说》之一经典里已经向我们展示了西西里岛城镇的风情万种，而处于西西里岛东岸的陶尔米纳小镇，也一样有着它独特的美丽。
陶尔米纳小镇是临山而建的一座山城，由古希腊人在两千多年建造的小城，所处位置景色秀丽，一边是广阔蓝色的伊奥尼亚海迷人的海上风光，另一边是埃特纳火山的壮丽山景，两种截然不用的风光却可以在陶尔米纳小镇上尽收眼底，所以又被誉称为“西西里东海岸的阳台”。与西西里岛一样有着跌宕起伏历史的陶尔米纳，也是一处兵家必争之地，由于希腊人、罗马人、阿拉伯人和意大利人先后统治，各种文化相互碰撞融汇，造就了小城上遍布的教堂、古城建筑和遗迹。几个世纪以来，这里吸引着一批又一批的追求艺术和理想的大文豪们为之倾倒，莫泊桑说过“如果有人只能在西西里呆一天，他问道：我该去参观哪里？我会毫不犹豫地回答他，陶尔米纳。”
小镇的中心区域由一条南北走向的主街贯穿，街道两侧是两个拱门，粗糙斑驳的痕迹显示着它的岁月漫长。街道两端分别是上坡和下坡，体现出了山城小镇的特色。街道两旁分布着许多米其林餐厅、咖啡馆和酒吧，欧式风情浓厚，特色旅馆也隐匿在镇上。有不少酒吧旅馆都可以眺望湛蓝的大海，坐在玻璃橱窗旁，点上一份香浓顺滑的咖啡或饮料，随着逐渐慢下来的时间，享受宁静的下午茶时光。镇上的四月九日广场，是典型的西西里岛风格的广场，黑白四方格砖铺满地板，在广场上可眺望碧水、蓝天和火山的广阔景色。
陶尔米纳小镇的最高处有一处古希腊剧院，这座悬浮于山海之间的圆形剧场，建于悬崖之上，放眼望去的景色，开阔无边，是西西里岛第二大剧场。剧场的观众席依山逐层递高，围绕着中间宽敞的舞台，都过周围的断壁残垣，也依稀可辨当初的辉煌和壮观。站在最高处可看到各种古堡和古建筑错落有致的点缀在半山腰，云烟雾绕的埃特纳火山是舞台的背景，海浪拍打的声音是美妙的音乐。沿着海岸线蜿蜒勾勒的海滩，形成了一个独特而浪漫的爱心图案，中间垂坠着的是贝拉岛又名为美丽岛，是爱奥尼亚海上的一颗明珠，岛上虽然空间不大，但是有充满巴洛克风格的建筑。罗曼蒂克的海滩非常适合情侣们牵手漫步，沐浴这里的阳光，连空气都是甜丝丝的。
前边我们曾经提到过，马耳他是一个位于地中海附近的岛国，由地中海附近的一些岛屿组成。这个岛国已经拥有很多年的发展历史，是古代欧洲各国的兵家必争之地，目前也是欧洲非常著名的度假胜地，许多欧洲人会专程去那边度假。
历史上的马耳他曾经被不同的民族占领过，也发生过不少战事，阿拉伯人、罗马人曾先占领马耳他，因此留下了不少的战事防御建筑，就像我今天去游览的“维多利亚大城堡”。公元前10到8世纪，腓尼基人到此定居。
为了抵御海盗和其他民族的侵略，腓尼基人特地修建了这座城堡，它位于整个岛屿的最高处，具有很好的战略防御意义，虽然最后腓尼基人的统治没能持续到最后，但是这座城堡的存在意义还是不能否定的。
维多利亚大城堡位于马耳他的戈佐岛，是蓝色马耳他内的一颗“明珠”一般的存在。因为它不仅是从地理位置，还是从建筑风格、艺术价值来看，都是戈佐岛的代表性建筑，因此当地人称其为“戈佐岛之魂”，对它给予了很高的评价。
在我看来，对比岛上的其他建筑，维多利亚大城堡可以说是戈佐岛的王城。而就使用价值来说，维多利亚大城堡还是戈佐岛的行政中心，据我了解，维多利亚大城堡的原名是“齐塔德拉”，在英国人统治期里，恰逢维多利亚女王的25岁生日。
为了纪念这一盛事，英国人将其改名，并一直延续至今，但是现在，还是有很多当地人习惯称其为“齐塔德拉”。城堡保持着非常纯正的西欧建设风格，就像话剧“罗密欧与朱丽叶”里边的那种建筑，美轮美奂。
这座城堡已经在这片土地上存在了5000多年，中间经过了很多次的修缮，才呈现出目前游客所能看到的样子，最值得一提的是，维多利亚大城堡中间还经过大名鼎鼎的圣约翰骑兵团的统治，经过这支强大的武装力量的修缮，这座城堡才成为了无坚不摧的防御系统。
我们无法说，是圣约翰骑兵团成就了维多利亚，还是维多利亚成就了骑兵团，但是所有来到这里的游客都会发出一声感叹：“这座城堡真的太宏伟了。”在城堡顶层矗立的炮台上，我仿佛还能看到驻守在这里的士兵那炯炯有神的望向远方的眼神。
从马路走上城堡顶部的道路还是很宽阔的，平时这里的游客还是蛮多的，终于在午饭的点才找了一个每人的瞬间，留下了和圣玛利亚升天大教堂的亲密合影。
虽然马耳他是个不大的国度，但是这座城堡真的不小，随便逛逛就花了一下午， 还是有点意犹未尽的感觉。
佩鲁贾城区在山头，要从山脚一路搭乘电梯登顶，公元前三世纪建立的伊特拉斯坎古拱门和城墙至今仍保留如初。
这个城市历史悠久，比如它的国家画廊（Galleria Nazionale dell'Umbria）建于1878年，甚至比罗马装满宝藏的波格赛美术馆还要早；在保利纳堡垒（Rocca Paolina）则像是穿越到了一个中世纪的地下迷宫，尤其是在炎热的夏日，这个像迷失之城一样的地下带来一阵凉爽。
漫步回城区（Vieille Ville），街道高低错落，记得抬头找寻这个城市的标志Grifone神兽。这个神兽的雕塑占据各处古迹的高地，守卫这座城市千年，在它们的陪伴下，欣赏一场绝美的玫瑰色日落吧。
到用餐时间，在佩鲁贾一家名为Storie Perugine（佩鲁贾的故事）的餐厅，整体风格偏Quirky但又是明亮的，吧台前的啤酒机根据口味装在不同的当地特有瓷器中，甚至还能发现理发店椅子作为用餐的椅子。搭配餐前面包的一种酱看上去就是番茄酱；一经了解才知道它完全是店家厨房用数十种蔬果与红椒搭配自制蘸酱，甜与辣的中和，从未尝过的味道。
另一间叫Testone的餐厅，一定要尝试它家特色Torta al Testo和……各种肉。翁布里亚的肉尤其是猪肉（Porchetta）是极其鲜美的，这是因为这里的猪被放养长大，有足够多运动量，以及猪还吃各种草药和——松露。
松露是翁布里亚最有名的特产之一，这里的松露共有七种，总产量全国第一、多到被猪吃掉，但由于个头稍逊于意大利北部，所以有着非常亲民的价格。于是被欧盟认定为“奢侈品”、向制裁名单禁售的松露，无论是洒在Pasta上的松露片，还是淋在披萨、牛排上的松露油，在这儿是寻常人家食材！
从佩鲁贾过去很近，小镇斯佩罗（Spello）因为它每年五六月的鲜花节（Flower Festival of Corpus Christi）而知名，每年这个时候整个小镇将有超过1.5千米的街道用鲜花铺出一道道地毯，这些“地毯”的图案除了花鸟鱼虫，甚至不乏超高难度的超大型人像或群像画。它是自然与创意、鲜花与建筑、新与旧的狂欢，难怪有着“鲜花之都”之名。
斯佩罗吸引来全世界的赏花爱好者。当然，哪怕不是五六月，平日散步在城区（Centro Storico），家家户户像艺术品一般悉心栽培的花草都任人欣赏，令人陶醉在色彩与花香之中。
这个小镇除了鲜花，还有绝美的教堂。即使不是天主教徒，Santa Maria Maggiore内的油画和雕塑就足够值得进去细细观赏；Cappella Baglioni更是藏有著名画家平托瑞丘（Pinturicchio）的许多副画，教堂经过了修整，让参观体验现代而美好。
Villa dei Mosaici不是一个很多亚洲游客知道的地方。16世纪建成的它经过修复后，如今作为一间博物馆详尽地解释、展览了翁布里亚大区的历史，但同时也定期策展当代艺术家的作品。这件博物馆还有漂亮的公园，馆内英文介绍也毫不敷衍，深入到意大利这样的小镇里也能得到友好的参观体验。
举世闻名的“山羊绒之王”Brunello Cucinelli是世界上稀有的将公司总部建在乡村的上市公司——它建在一个叫索罗梅奥的小镇。
去了索罗梅奥（Solomeo）才知道，虽然它不大（不足500位居民），但这个小镇竟然是没有失业率的，因为过半数村民都是Cucinelli先生的员工。仅凭他的金字招牌，就吸引了全世界各地的游客来参观。如果说乌托邦真的存在，这里或是最接近的那个。
由于创始人Cucinelli先生的经商理念，他的员工能得到多于同行20%的薪酬。办公环境轻松优雅，公司职员的工作服都是Brunello Cucinelli；据闻Cucinelli先生的管理模式也很剑走偏锋：5:30后鼓励下班、邮件的抄送名单不超过3个人；周末工作更是绝对禁止的：你必须休息好，才能创作出好的东西。
Brunello Cucinelli将收入的20%投向自己的慈善基金会：镇上几座公共建筑包括教堂、纪念堂都是Cucinelli先生慷慨修缮和新建的，他更是细节到亲自参与一面墙一扇门的设计，将他的哲学思想填进建筑美学。
翁布里亚没有沾到大城市里时装周、电影节一类的光，可爱的翁布里亚人民玩出了自己的节日：以Cucinelli命名的剧院已成为翁布里亚大区文化艺术活动的重要场所，每年夏天“索罗梅奥庄园节”都会邀请世界级艺术大师来此表演，Cucinelli先生希望它能至少在这片土地上一千年。它不仅是艺术家巡回表演的舞台，也是当地人接受艺术文化洗礼的圣殿。
翁布里亚从年头到年尾的节日都很多，在阿西西，最有名的莫过于世界古董展。每年在4月底到5月初之间举办，是全意大利最大的几个古董展之一，每年吸引超过100家古董商参展。届时小镇迎来全意大利和外海的个人藏家与公司，在这里将淘到屈指一数的古董家具、油画和瓷器。
哥特与中世纪结合的阿西西（Assisi）如同一个玫瑰粉打造的天外圣地。在古董展逛得累了，去圣方济各大教堂（Basilica of San Francesco d'Assisi），索性躺下来看顶看个够。
在阿西西的圣方济各教堂（San Francesco di Assisi）藏有文艺复兴第一人——乔托（Giotto）的湿壁画，都是国宝级的作品，也让它成为如今的世界遗产，更是意大利重要的天主教朝圣圣地。
Francesco是他的名字，San是他封圣（Saint）后的称谓，远在美国的旧金山（San Francesco）就是西班牙殖民者以他的名字命名。去逛一下他安息的地方吧，不言不语，在那里得到宁静和开怀。
既然是“绿色心脏”，何不从这里乘坐热气球起飞，在阿西西的上空一览整个翁布里亚呢？起点就在翁布里亚镇中心外的一间葡萄园区，升空360度一览整个翁布里亚。
想象一下，这正是一天的开始，呼吸着最新鲜的空气，看着地面的农夫陆陆续续开始一天的工作，整个翁布里亚在橘黄色的日光中醒来。再回到地面时已有意大利红葡萄酒相迎，尽管这还是早上。
Why not？Carrie Bradshaw在搬到欧洲生活前说：“我一直梦想着还没到中午便开始喝红酒的日子。”
到了夜晚，从山顶俯瞰整个翁布里亚，黄色星星点点散落铺开在视线可及的村落中，天空的深蓝仍强势占据一个更大的面积。只想懒懒地躺在院落的躺椅上，看到老房子的轮廓和树木的轮廓，只差摇着扇子睡去，梦中自有中世纪的钟声传来。
