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潇贺古道的“潇”，指潇水，是湘江上游最大的支流之一，“贺”指贺江，是珠江的重要支流之一。所谓潇贺古道，指的就是秦汉时期开辟的，湖南潇水连接广西贺江的水陆路通道。潇贺古道的前身，又名秦建“新道”，是秦始皇统一六国后，征岭南，平定百越过程中所开辟的一条从中原通往岭南地区的驿道。古道穿过都庞岭与萌渚岭交界处，以水陆联运的方式，沟通属于长江水系与珠江水系的交通运输。 桐口村鸣凤阁，是潇贺古道上难得一见的楼阁建筑，高12米，三层，呈八角形，建于明正德丁卯年。自秦汉至清末的两千多年里，潇贺古道一直都是中原与岭南之间的交通要道。古道起点为湖南道县码头，经江永到富川，沿贺江汇入珠江出海，既是一条军事通道、古官道，也是一条商业繁盛的贸易之路。潇贺古道经历朝历代不断修筑、拓展，不仅形成东、西两条主干道，还开辟出许多岔道，串起沿线的村落和集镇。随着现代交通兴起，曾经繁忙的古道已经完成历史使命退隐于野，部分路段被公路覆盖，或淹没于荒草丛中。尽管如此，这条绵延于南岭间的千年古道，仍保留着丰富的历史遗迹。我所寻访的这条路线被称之为潇贺古道西线（道县→江永桐口村→ 上甘棠村→兰溪瑶族乡→岔山村→秀水村→富川）。这也是现存古道路网中，石板道、古村落和文物古迹保存最为丰富的一条路线。起点：道县西关码头湖南道县的古码头是潇贺古道的陆路起点。道县，古称道州，位于潇水中游，隶属湖南永州市，建制史已有2200多年，道县也是宋代理学大思想家周敦颐的故乡。道县码头因潇水河而兴，古码头在道县西关桥的北侧，也叫西关码头。过去倚靠水力运输的年代，乘船从湘江经过潇水而来的人，就是在西关码头上岸，然后走陆路经过道县、江永，再从富川走水路到达广西贺州。 道县西关码头这里曾是秦始皇大军进攻岭南、水陆转换的营地，后逐渐成为舟楫往来、商贾云集的商埠。无数南来北往的客人和货物，从这里下船上岸，或者上船起水。当年徐霞客也来过道县，他从码头下船后，前往祭拜周敦颐的濂溪祠。潇水河畔的老码头早已经完成历史使命，昔日的繁华码头，现在只剩两三只停泊在江边的铁皮船，还有几级伸到水里的青石台阶。过去的熙熙攘攘的热闹景象，只能借助想象去还原。码头位于道县古城的西门外，后面就是道县老城。古街老巷还保存着过去的格局，住户已经很少，上下两层的的临水铺面，全部门板紧闭，周围残破不堪，杂草丛生，似乎在等待着被拆除的命运。生活在湾里街的老人告诉我，小时候每天清晨，江边码头上便会响起捣衣服的棒槌声，此起彼伏。一大早，就有人从河里挑水到城里去。那时，城里还没通上自来水，附近居民洗菜洗衣，甚至刷马桶，都在江边的码头上。走出码头，很快就来到道县古城墙脚下。道州古城，临水而建，东南有潇水河，西有濂溪河，过去就是天然的护城河。由寇公街从西往东，可一路走到保存完好的南门及东门。 道县，潇水河的龙舟训练。穿过西关桥，沿着滨河路往南，忽闻江边传来鼓声，原来是潇水河里有几条龙舟正在训练。道州有“龙舟之乡”的称号，划龙船的习俗源远流长，每年端午期间，潇水河上百舸争流，两岸观者如潮，是当地一大盛事。只是我奇怪，端午已经过去几个月，为何还在训练龙舟。当地人说，道县人太热爱划龙舟，端午比完，等中秋还要再比，一年两度竞龙舟，这也是全国唯一。江永桐口村和女书文化发源地道县境内的古道沿永明河边，一路往南。西边是连绵不绝的都庞岭，东边是萌渚岭，古道的线路在这两座山岭之间，断断续续地存留着。桐口村，是从道县进入江永后的第一个村落。村口的位置，有一座别致的八角形楼阁，很气派的坐落在稻田里，门楼上书“鸣凤阁”三个大字，这座建于明代的楼阁，也是古道上的标志性建筑。江永县地处湘桂边界，是湖南一个偏远小县城，这儿有很多传说，最著名的就是传女不传男的文字——女书。女书是目前世界上发现的唯一女性专用文字，是由女性独立创造、只在女性中流传和使用，通常是母亲传给女儿。因为在江永境内的上江圩镇被发现，所以叫“江永女书”。女书的特点是书写呈长菱形，字体秀丽娟细，因其外观形体，被当地人称作“蚊形字”。女书原本是江永一带妇女祭祀、交友、言情、记事的秘密文字，因为流传的地域非常狭小，过去仅上江圩镇周围的村落有妇女使用，外界甚少人知，所以濒于失传。桐口村，属于上江圩镇，是江永女书的发源地之一。两公里外的浦尾村，已被辟为“江永女书生态博物馆”，集中展示和介绍女书文化。桐口是卢姓家族居住的古村，新建的住宅都在外围，因此村内的老宅基本没有被破坏，不过大部分已经年久失修，有些已经被用作牛栏、柴屋。 距桐口不远的江永女书生态博物馆村里只见到老人和孩子。通过和村民的聊天得知，有一部女书题材的电影《雪花与秘扇》，就是以该村为背景拍摄的。我想进一步了解关于女书在这里的传承情况，得知这个村里目前仅有两个人会女书，现在都在外面打工。到达江永桐口村后，西线的潇贺古道又分出岔路，一条从桐口过上江圩，走麦岭方向，而我则继续沿永明河西岸，经江永县城、入富川。两条路最终都会在富川县的码头汇合。 江永何家湾村，田间保存完好的石板路。
千年古村上甘棠古道有自己的规律。首先它会选择水源充沛的地方，沿路有溪流，让人们在行旅中得到补给。此外，古道会把沿途的村落串连起来，所以凡是古道，必有古村。江永县西南的上甘棠村，是潇贺古道在江永境内最重要的村落。早在汉武帝时，此地已被设置为谢沐县县治驻地，进入广西的驿道都从此过。整个村落依山傍水，座东朝西，村前环绕清澈的谢沐河，村后有逶迤的屏峰山脉，村西南是一大片开阔的良田，山环水抱，形成极好的风水闭合，而青石板古道，穿村而过。村子南头，是一座建于宋朝的步瀛桥，为上甘棠的主要出入口。这是湖南保留下来最古老的石桥之一，与旁边建于明代的文昌阁互为衬托。走过步瀛桥，沿青石板路向南，古人在沿河的石壁上凿开一条小径，形成天然石亭。石壁上写着“月陂亭”三个大字，崖壁上镌刻有二十多方古代石刻，这个可以庇荫的天然石亭，也是古道上过往行人的最佳休息之处。 潇贺古道上的天然石亭，月陂亭。穿过“月陂亭”，由村口的南槽门进到村子。上甘棠村有南北两个槽门，是出入村子的主要关口。走进槽门，一边是临河的石砌城墙，同时也是防洪墙，另一边便是鳞次栉比的民居房屋。上甘棠是周氏族人聚族而居的村庄，村内至今仍保存着大量明清时代的古民居。石板街道伸出出一条条支巷，每个巷口建有一座门楼，周姓各个支系按不同门楼居住。 上甘棠的步瀛桥，是一座建于宋代的石桥。如今，年轻人已经不愿意住在潮湿、阴暗的的大屋群里，古村里只住了些舍不得搬离的老人。尽管这里已经是个“旅游村”，但还是非常冷清。可以预见，随着时间推移，老屋会因为无人居住而衰败得更快。村主干道就是穿城而过的古驿道，古道两旁，颇多商铺。过去这是一条繁荣的商业街，有些商铺还保留了古代的样式，一般为二层木楼，下店上寝，店铺朝街，柜台比一般商店的柜台要高出不少，“万顺号”的老板告诉我，这样的高度，过去是为了方便骑马的行人。“万顺号”是古道上卖南北货的老字号，如今实体只剩一家小卖部，店主介绍说，上世纪六十年代以前，许多湖南人还会沿古道往南挑一些农产品去广西卖，自己也曾是其中一员。有了汽车，通了公路，古道渐渐淡出人们的视线。公路离上甘棠村还几公里远，新村建在靠近公路的地方，古驿道也就因为没有人走日渐冷落。出了村子，溯河而上，还能看到比较完整的古道，只是杂草已然覆盖石板。上甘棠村附近保存的石板道路有七八公里，是潇贺古道中保存最好的一段。 潇贺古道，上甘棠村周围的古道仍保存较好。勾蓝瑶寨离开上甘棠继续往南，从公路左转，进入兰溪瑶族乡，很快到达湘桂边境。勾蓝瑶寨，是江永县保存最为完整的瑶寨。关于勾蓝名字的来历，当地人的解释是，“勾”指山峰勾连起伏，“蓝”指上村有一口泉水，幽兰透澈，是兰溪的源头。又听说，勾蓝瑶寨历史上有招郎入赘的婚俗，也就是说招“上门女婿”，这一习俗保留至今，因此许多人把“勾蓝瑶”谐音为“勾郎瑶”。进入村子，先是看到是一座城门，虽是复建，也可领略到当年的防御工事。村子里保存有不少明清时期的砖房建筑，房屋飞檐翘角，雕梁画栋，外形与徽派建筑有些相似，都有着高大的马头墙。不过徽州民居是白墙黛瓦，而这里是红砖青瓦，色调更明亮些。 勾蓝瑶寨勾蓝瑶寨由三个自然村组成，布局呈三角形，各村相距不到一公里，人口3000多。每个村子的的入口都建有门楼，下面是通道，上面是住屋，守夜的看门人居住于此。门楼是村的哨卡，又叫“守夜楼”，是城墙之后的第二道防御工事。过去，村里会轮流派人值守，严防陌生人闯关。在勾蓝，依然保存了十多处这样的守夜屋。勾蓝瑶原属地方瑶族势力，明朝时受朝廷招安而归化，被编入民籍，受中央政府的统一管理。因此这里的瑶族很早就受汉文化影响，村里既有盘王庙，又有关帝庙。青石铺就的古官道从村子中间穿过，往北可到上甘棠村，往南可通广西。从“上村”的古戏台旁边，顺着古道上山，几百米的距离又看到一处建于山隘的古城墙和关门，关门外的道路通往广西地界。勾蓝瑶于明洪武年间受朝廷招安后，担负着镇守湘桂交界关隘的重责，因此过去的勾蓝是一座军事堡寨。他们在四周的山隘口上建有九道城门，并设有瞭望台与枪眼，日夜有专人把守，外人想要进入村寨很快会被发现。村里人说，当年日军路过兰溪乡，看到整个瑶寨防守严密，因此没有进来，绕路而过，勾蓝也因为其完备的防御系统避免了一场灾难。 勾蓝瑶寨的防御系统和守夜楼
岔山：潇贺古道入桂穿过湖南进入广西前的最后一个村庄——岩寺营，前方有一座开了两个叉角的小山叫岔山，是湖南与广西的分界线。绕山而过，来到岔山村，门楼上挂着一块“潇贺古道入桂第一村”的牌匾，后面是一条被踩得光滑锃亮的石板路，继续往前，就算来到广西境内。岔山村始建于明代初期，是个有600多年历史的瑶族古村落。因处湘桂边境，过去的岔山村与湖南、广西都有频繁的商贸往来。古道照例是村子的主街，两旁砖木结构的房屋挨得很近，仅能容下一两人走过，三人并肩，就显拥挤。 岔山村的油茶馆。岔山村因潇贺古道的兴盛而建，随着古道的隐退也逐渐衰败。上世纪六十年代，村民陆续搬迁至新村，岔山村成了村民放牛牧羊、遮风避雨的场所。这几年在政府推动下，古道两旁的商铺建筑形成了一条旅游商业街，两侧店铺以油茶馆居多，内容有点雷同。油茶在广西传播广泛，相比之下，梭子粑粑才算是岔山才有的特产。为了招揽生意，油茶馆里的店员特意穿着瑶族服饰。虽然广西富川是瑶族县，但一路走来，很少看到穿瑶族服饰的。店里传来刘三姐的歌，我再次确认已从湖南来到了广西。从湘桂边境开始往南走时，一路上经过好几座风雨桥。比如兰溪乡的“培元桥”、上寺营的“朝天桥”，岔山村也有一座古朴典雅的“兴隆桥”。隔壁的油沐乡还有两座规模更大且列入国保的风雨桥值得特意去看。桥亭合一的风雨桥是瑶族特色建筑，一般建在村子入口，或田间地头的河道溪流之上，供路人遮风避雨，休憩纳凉之外，也是当地人眼中具有“锁水”功能的风水桥。 潇贺古道上的瑶族风雨桥。秀水状元村岔山村往南约一公里，就是富川瑶乡独具盛名的秀水“状元村”。秀水乃书香门第，曾经文风兴盛。 环绕秀峰山而建的秀水村村建于唐开元年间，始祖毛衷，是唐开元年间进士，曾为广西贺州刺史，见秀水一带山清水秀，卸职后定居于此，开枝散叶，子孙繁衍。崇文重教的秀水村，后世人才辈出。富川历代科举进士有记载的有34人，其中27人出身于秀水村的毛氏家族，包括一名南宋宁宗年间的状元毛自知。从观景台望去，整个村子围绕着一座奇秀似笋的山峰而建造，两条小溪从村中盘绕而过。秀水村文脉兴盛，千载不衰，应该和村落独特的布局和风水有关。村里至今还保留着连片的明清古建筑、宗祠、牌坊、古戏台，还有历朝皇帝所赐封和官府贺赠的各式牌匾。最著名的当然是村口那座状元楼，纪念着贺州历史上唯一的状元毛自知。秀水村是毛氏族人聚居之处，建村祖先毛衷正是衢州江山人。村民听说我从湖南沿古道寻访而来，于是告诉我，过去秀水村和同一条古道上的上甘棠村通婚，只因湘桂边界这一带，瑶族村落多，汉族少。听村中的老人们追思讲古，秀水村虽地处偏僻，但并不封闭。过去村中的有识之士沿古道外出求学或经商，增长见识以后，回乡开设书院，邀请外地的秀才、举人沿古道来此任教。秀水村之所以历代科甲鼎盛，与古道的交通便捷，人才往来也有关系。 秀水村的放牛老人
消失在水底的古商埠富川是潇贺古道西线陆路的最后一站，过去进入富川古城码头，就可下水坐船沿富江南下，前往贺州（今临贺），经贺江汇入西江，与珠江水运网络相接，一路到广州，甚至直接出海。在以水运为主要交通方式的时代，所谓古道，一般来说就是两大河流之间的交通要道。潇贺古道就是连接潇水到贺江的陆路通道，因此富川即水路直达贺州的起点，也是潇贺古道陆路的终点。到了富川县城，没找到古码头。问了一些当地人，才知道现在的富川县城是富阳镇，只能算潇贺古道上的节点，并不是过去走水路上船的地方。真正的富川码头，位于县城以南约15公里的古城街，那里现在已是一座水库。曾经，潇贺古道上的水路与陆路交接点——古城街，就在富江边。过去富江之上可走大船，直到上世纪六十年代，因龟石水库的修建，航运停止，曾经的古道、古码头，还有昔日繁华的古商埠，都沉入了水底。“这些事情只有我们老一辈还记得，现在的年轻人就知道那里有龟石水库，不会知道水下面还有一座古商埠。”古城镇的居民搬到了现在的富川县城。老人们回忆说，古城街虽然不大，民国时期的商业贸易非常繁荣，码头边商号林立，最多时有四百多家店铺，被称之为“小广州”。 富川县城的古城墙古城街是水路与陆路的交接点，重要的商品集散地，广东来的棉布、煤油、盐、等商品，均由水路运到码头，湖南来的黄豆、花生、大米这些农产品，则走陆路运到古城街，转卖给广东来的商人。因为外来做生意的人多，所以富川的语言很多样化，老人们说，“那时在古城街，有的说湖南话，有的说客家，有的说瑶话，有的说桂林话，反正在富川一个人会说几种方言很正常。”
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