东欧国家的神秘风情、名扬世界的酸奶、玫瑰精油、上等的葡萄酒，巴尔干山地和黑海的瑰丽风光，前社 会 主义国家的遗迹寻踪……无一不吸引着我来到保加利亚这个略显神秘的东欧国度。
然而，保加利亚从何起源的，似乎没人能说得清。它不像德国、法国那样有着条理分明的高贵血统，也不像西西里那样被多个王朝所统治过，印象中这里数千年来一直就叫保加利亚，却不温不火，就像保加利亚人的性格：一面是超强的忍耐力，另一面却是过度的谨慎与世故。在异族统治下的漫长岁月里，亡国之时，信 仰被打压的情况下，还能够忍辱负重地生存下去。
三千多年前，这块土地被称为“色雷斯”，我们中学历史课本上所学的“斯巴达克斯起义”的领导者斯巴达克，就是色雷斯人。
公元375年，大名鼎鼎的匈奴骑兵向西扩张，横扫中亚地区，匈奴人以凶残闻名于世，一直经过波斯和叙利亚，进占到匈牙利草原才定居下来。当时南匈奴的一支名为“稽胡”的游牧民族也跟随其中。公元433年，有着“上帝之鞭”的阿提拉成为了各部首领，建立起一个东起伏尔加河，西至莱茵河，南抵多瑙河的庞大帝国。二十年后，阿提拉暴毙，匈奴帝国也随之土崩瓦解，残存的匈奴旧部稽胡在亚速海北部与东部的一个弧形地带定居下来，也就是今天格鲁吉亚以北的俄罗斯南部和乌克兰东南部地区，分为“科特拉季”、“萨拉古里”、“奥诺古恩杜里”等部落，统称为“保加尔人（Bulgar）”。公元6世纪时，保加尔人总与东欧森林的斯拉夫人联合，不断对拜占庭帝国（东罗马帝国）的多瑙河流域发动攻击。
许多美剧电影中塑造欧洲骑兵的英姿飒爽，想必迷倒了无数有着英雄梦想的影迷。但这些电影中大多犯了一个致命的细节错误：在公元6世纪之前，欧洲是没有马镫的。
毫无疑问，马镫是最重要的革新，极大的增强了骑兵的马上格斗能力，可以更有效的控制坐骑，可以在马上站起来，并且解放双手。
阿瓦尔骑兵
把马镫带到欧洲的这支游牧民族就是中国南北朝时期的柔然后裔，曾与北魏和南朝形成了长期的并立。阿瓦尔人（Avar）使保加尔人被迫加入他们，在库尔特（Kurt，又称为库勃拉特Kubrat，公元605-642年在位）的统治下，建立了一个统一的强大汗国，被拜占庭史学家称为“大保加利亚”，以库班河为南部边界。
阿瓦尔人和保加尔人
库尔特死后，大保加利亚随之瓦解，他的五个儿子各率一支部落。其子阿斯巴鲁赫（Asparuch）率领的一支保加尔人南下渡过多瑙河。
线路1即为阿斯巴鲁赫的迁徙路线
斯拉夫人的7个部落拥有大量土地和人口，保加尔人骁勇善战，二者一拍即合结成联盟，679年打败拜占庭帝国，迫使拜占庭在681年承认保加利亚为独立国家，史称“第一保加利亚王国”，也是今天保加利亚的起源。
阿斯巴鲁赫
保加利亚第一王国（黄色部分）
王国东起黑海，西至伊斯克尔河（后来又扩展到提莫克河），北起多瑙河以北地区，南至巴尔干山。
它定都于保加利亚东北部的普利斯卡（Pliska，距现在苏曼市25公里）。
普利斯卡遗迹
毕竟讲突厥语的游牧民族文明程度低，征服者反而成了被征服者，保加尔人由游牧转向定居，接受斯拉夫人文化和生活习惯，共同采用斯拉夫语。国家名称仍沿用“保加利亚”，实际上已成为斯拉夫化的国家。
所以，现代保加利亚人，应该是匈奴部落+阿瓦尔人，并且斯拉夫化了的后裔。从那时起，保加利亚和中国就有着不解之缘。
别小看现在穷的叮当响的这个东欧小国，它可是足足有三千年的历史。从公元1018年起，第一保加利亚王国灭亡，先后屈服于信奉东正教的拜占庭帝国（公元1018年-1185年）和信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其帝国（公元1397年-1877年），终于到19世纪（1878年）才在俄罗斯的帮助下独立，欠下了俄罗斯一个大大的人情。遗憾的是，保加利亚在两次世界大战都“站错了队”，与德国结成了军事同盟，更讽刺的是还站到了俄国的对立面。直到1944年，苏联红 军入侵保加利亚，推翻了法 西斯，1946年9月15日宣布成立保加利亚人民共和国，国家领导人，就是中国人熟悉的格奥尔基·季米特洛夫。它还是第一个承认新中国的国家（第一个承认新中国的国家是苏联，但苏联已经解 体）。 近现代史上的保加利亚，一直依附于苏联这个“超级大国”，还曾与苏联一同入侵过捷克，可以说是苏联最忠实的“小跟班”。苏联解 体后，它的命运可想而知。
历史是任人打扮的小姑娘，总会有人指责保加利亚“墙头草”，但公平地说，巴尔干半岛处于基督教文明、东正教文明、伊斯兰文明和共产主义阵营多种宗教权力的交织下，小小的保加利亚，想要生存下去，只能依附于大国。
今天的保加利亚，基本上看不到亚洲文化的影子，街头巷尾都是看不懂的斯拉夫文，西里尔字母。它的首都，却有个好听的名字——索菲亚。
索菲亚（Sofia）意为“美丽”“智慧”，可索菲亚这座城市，怎么看怎么无法和“美丽”沾上边。它很像上世纪80年代的北京或上海，没有高耸入云的摩天大楼，马路上叮叮而过的是年代久远的有轨电车，市中心广场上是社 会主义气氛浓郁的雕像和纪念碑，街道两旁都是水泥的公寓楼房，外墙已经斑驳的不成样子。没有搞点“面子工程”修一下的原因很简单，没钱。
这些在我们眼里看上去很落后的城市建设，丝毫不影响保加利亚人的快乐。咖啡馆从午后就开始高朋满座，人们悠闲地漫步于市中心的维托莎步行街上。街巷掩映在树丛之中，是世界闻名的花园城市。
我抵达索菲亚时，已是傍晚，老城区西北角的狮桥，是进入中心城区的标志。
张牙舞爪的雄狮是保加利亚国家的象征。在19世纪末的巴尔干战争中，保加利亚军队就已经开始使用绘有狮子图案的军旗了。今天的保加利亚国徽上，也同样用两头雄狮簇拥着绘有狮子图案的盾牌，下方一行西里尔文字意为“团结就是力量”（Съединението прави силата）。
国徽的颜色，同样也是保加利亚国旗的颜色，白、绿、红三色分别象征了和平、农业和烈士的鲜血。
我是最不喜欢去旅行攻略里提到的餐厅用餐的，但这次在保加利亚却破例了。这个古老的东欧民族，总感觉蒙着一层面纱。从民族服饰到传统歌舞，都与我们印象中欧洲国家大相径庭，更不像我们熟悉的亚洲文化，似乎独成一派，神秘莫测。
经民宿主人的介绍，我来到这家位于索菲亚市中心的餐厅，它有个长到拗口的名字：Hadjidraganov's Houses Restaurant。组成餐厅的4座房子始建于1866年，代表了保加利亚四个不同地域的古老建筑风格，每晚8点开始，餐厅内都有保加利亚传统民族现场音乐表演。
我到餐厅的时候，歌舞表演还没有开始。餐厅的墙壁上，用传统民族服装做装饰。
菜单也是用木板做封面的。
等菜上桌的时候，表演就开始了，三名保加利亚大叔手持不同的乐器开始了他们的表演。羊皮风笛是保加利亚传统乐器之一，必须先将羊皮吹鼓，用羊皮慢慢漏出的气通过插在上面的笛子演奏出来，旋律悦耳动听。
而保加利亚传统美食，就带有明显的俄国和土耳其风格，无处不在的烤肉就是最好的证明。
