北京站南侧的明城墙遗址公园是今天北京人极好的一个怀旧处所,一段一里多地饱经沧桑的城墙,墙下是四五十米宽种满花草的绿化带,几株树冠高过城墙、树干爬满岁月疤痕的遒劲古树,加上东边一个威严高耸的东南角楼,在城市水泥森林里,看到这么一片绿地和灰色的古城墙,巨大的视觉反差,让你记起这曾经是一座千年帝都!
在城墙根下的快意游走,往往让我们错失一个近距离审视北京城池变迁的极好视角!只需花上十元钱门票,从老城墙的券洞进入,从台阶登上古城墙,再登临东南角楼,透过箭窗俯瞰东西南北,看着角楼北侧城墙下疾驰而过的火车和东侧二环的车流,联想到近百年来北京城的被攻陷、拆除、又保护重修的历史循环,触摸到的是一种民族兴衰演绎的波澜。
从网上查询文字和图片可知,现在保护起来的这段明清北京城墙,前身为元朝忽必烈营建元大都时所修筑的土城墙,后来明洪武元年用城砖将城墙外侧包砌起来,明成祖朱棣迁都北京后又进行了维修,明英宗对北京城墙进行第二次维修时,增建了九个城门楼,城池四角均建起了角楼,将北京城构建了一道周长达45里的城防体系。清代对北京城墙做过多次修葺,但维持基本格局,直至1900年北京城池仍保持完整。
鸦片战争后的中国日趋走向衰败,虽然清帝极力要将外国使节挡在北京城外,只允许在一些沿海城市对外贸易通商,但随后一次次的战败和割地赔款,把中华民族逼到了危亡的悬崖。八国联军攻占北京,英军率先扒开北京城永定门东侧的外城墙,将京奉铁路由城外修进了天坛内的英美军司令部,西北角楼则被俄军击毁。1901年,英军又将铁路终点东延至正阳门东侧,此后,东南角楼下修建了京奉铁路,西南角楼下有了京汉铁路。
固若金汤的城池,保护不了大清的灭亡。北京迫不得已打开了大门,洋人进京了,西方列强的使馆区建起来了,火车、汽车、电灯、自来水也进来了,这时的城池反而成为生活的羁绊。辛亥革命后,北洋政府、民国政府和日伪华北政府,为了改善交通,新修环城铁路,对北京城墙进行了不同程度的拆除和改动,先后在城墙上开辟多个通道,但维持了城池的整体模样。
1949年,北京和平解放,避免了炮轰。但当新中国成立,高楼大厦、烟囱林立的工业化成为革命的愿景,象征着闭关锁国的老城墙被拆除的命运不可避免。当激进的大跃进运动到来时,外城墙被拆除干净,内城墙也几乎拆了一半。1965年标志着现代文明的地铁开建了,又将剩下的城墙大部分拆除。到1979年,北京城墙就仅存正阳门、德胜门及北京站南、内城东南角楼这段几百米残余了。
今天,登临东南角楼,东瞰是北京火车站射出的一条条铁轨,白色的流线型高铁从北城墙边驶出；北望是东二环南北交相行驶的车流,以及CBD地区的摩天大楼；西眺是北京站及崇文门商业区高楼的繁忙和喧嚣,南观是崇文门东花市高耸的住宅楼群,这以南曾是老北京护城河外的荒郊,今天俨然成了北京的核心城区。从保护和传承人类文明看,拆除老北京城池的确是无可挽回的巨大损失。
我们要感谢北洋政府,将紫禁城改成了博物院,让皇城得以完整保留；要感谢当年北京站的建设者手下留情,保存了这段明城墙和西南角楼,并且后来建起了这明城墙遗址公园,让我们有了北京城池的记忆。
