10月6日，巴黎时装周的镁光灯聚焦于Alexander McQueen的圆形秀场。中央矗立的五月柱（Maypole）缠绕着8000米棕色粗麻布丝带，天然树叶与软木堆叠出原始祭坛般的场景，A.G.Cook创作的电子音乐混合自然声与电子脉冲，将观众瞬间拽入1973年邪典电影《异教徒》的异教世界。
创意总监肖恩·麦吉尔（Seán McGirr）以罗宾·哈迪执导的这部民俗恐怖片为灵感，用服装构建了一场关于信仰、欲望与身体解放的仪式——这是McGirr独立执掌女装线的首秀，相比此前三季男女合秀，本季明显强化实穿性，被业界视为品牌重组战略的关键一步。


本季最引人注目的，是McQueen标志性“Bumster低腰裤”的强势回归。却以更冷静的姿态诠释原始性感。McGirr以海军蓝羊毛重塑经典剪裁，裤腿侧褶与臀下拉链细节既致敬1990年代的叛逆基因，又融入军装外套的肩章流苏，形成规整与不羁的矛盾美学。这种设计暗合电影中警探制服逐渐崩解的隐喻——规整剪裁的军装外套被解构成褶皱流苏、错位贴袋，皮革束身衣与金属肩章在裙装上若隐若现，暗示秩序与本能的永恒博弈。





McGirr从《异教徒》昆虫交配的镜头中提炼出抽象印花，瓢虫缠绵的暗纹被印于飘逸真丝裙，与皮革笼状上衣形成刚柔对抗。火焰刺绣与烧焦喷漆渐变层叠，将生命繁衍与毁灭美学糅合。
麦吉尔将这种矛盾推向极致——水洗磨损的蕾丝胸衣、褶皱棉裙模拟情欲后的慵懒，而金属锁子甲与珠光珍珠母手袋则如野蛮仪式的祭器。“美无需完美，裂痕中自有呼吸。”他刻意保留西装肩线的歪斜、裙摆的残破，如同被时间侵蚀的古籍，让穿着者将自身故事缝入裂痕。




在巴黎气候协定十周年之际，McQueen以行动回应环保议题。秀场布景采用低冲击材料，8000米粗麻布丝带可回收，电动运输与HVO燃料供能减少碳足迹。手袋以珠光珍珠母与木质护身符重构，鞋履复刻2003年“角形高跟鞋”并融入花卉提花，将可持续理念融入暗黑美学。
McGirr这一季最大的突破，是找到了继承与创新的平衡点。他没有复制Lee McQueen早期的戏剧性暴力，而是提炼出那种隐藏在美丽表象下的不安感。解构西装不再依靠夸张的撕裂，而是通过微妙的不对称剪裁，制造出“仿佛刚经历一场激情”的形态。