| 天人地 | 2021-01-25 10:57 |
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北京饱妹，旧书店捡破烂儿小能手，那天又拎回了一本奇书。 这本脏兮兮的砖头在编辑部转了一圈后，整个屋都陷入了黑人问号脸和哈哈哈哈哈。 书名特别简单，且精准：《北京土语辞典》。 是的，这本书里的北京土话，就是特！别！的！土！  随便一翻，饱弟饱妹们就对北京人的吐槽天赋有了全新的认识。 在损人这件事上，北京话擅用比喻、象声，还自带引申义，能用一个词儿把一个人骂透，被骂者还浑然不觉，甚至有点儿……饿了。 是的，北京人犯起贫来，满口不离一个字儿——吃！  当一个北京人在与吃无关的场合，突然吐出一句菜名儿，千万别以为是他饿了。 他们热爱不好好说话，脑回路里全是比喻，仿佛地球上任何东西，都能比作一种吃的。 北京到底是不是美食荒漠？听他们骂人，就知道了。 茄子 （qié zi）   © 家常菜日记  用来骂人，且什么人都能骂。 北京人吃圆茄子，那玩意儿又黑又圆，像个蛋，怎么听都不是好词儿—— “我要是骗你，我就是个茄子！” 骂归骂，其实北京人可爱茄子了。炒茄丝、拌茄泥、炸茄盒、茄子干儿焖肉、茄子汆儿过水面，尤其烧茄子，是最讲究的家常菜，轻易不做。 老嫩合适的圆茄子切片儿，正反面打花刀好入味，过油一炸，搁酱油葱姜一炒，临出锅撒一把蒜末儿，嗬！ 炸酱 （zhá jiàng）  © 美食台 北京人要说一样东西“炸了酱了”，甭惦记了，肯定是没了。 只有一样财物被人私吞了，才说是被人“炸了酱”，好比三两五花肉，说多不多说少不少，炸了黄酱黑乎乎油汪汪一小碗儿，人家吃下肚里，你找都找不着。 还有一个词儿叫“软炸酱”，专指人表面温和，暗地里使手段谋财。 炸酱的火候，就是做人的火候，冷眼一看，无非四个字儿，鸟为食亡。 油脂麻花 （yóu zhi má huā）  © 周末做啥 北京人从前爱吃麻花，不亚于天津人，“烧饼油鬼”过去少不了麻花。 可“油脂麻花”不是一种麻花，而是形容东西沾满了油渍，脏得都花了。 兔头兔脑 （tù tóu tù nǎo）  其实是骂人形貌狡猾、轻佻、贼眉鼠眼。 然而在餐桌上，老北京人对“兔头兔脑”的热爱，也不亚于成都人。 汪曾祺先生笔下的小酒馆“安乐居”，酱兔头就是最受欢迎的下酒菜，可惜如今不好找啦。 髭毛儿栗子 （zī máor lì zì）  © 湘村四弟 比喻男子头发长而乱的样子。 您就脑补一下，北京摇滚协会副会长于谦老师留了个激流金属大长发，还烫。  © 《脱口秀大会》 锛瓜 （bēn guā）  © 《秒懂视频V》 指的是说唱演员表演时偶然忘词或吃字。 比如，德云社著名锛瓜小能手孟鹤堂。  芥根头 （jiè gen tóu）  © 《秒懂百科之自然》 北京人最爱的咸菜之一“辣菜”，就是芥根头切丝用盐腌，取其天然的辣味，喝豆汁尤其离不开。 而没腌的芥根头，独有一股冲鼻的辣味儿，用来比喻一个人落落寡合，待人态度生硬。 切糕架子 （qiē gāo jià zi）  图虫创意 切糕，是北京常见的点心。 不同于以果仁为主料的新疆玛仁糖，北京切糕多以糯米蒸成，中夹豆沙、小枣为馅，便宜大块，要是馅料搁足，口感还真不错。 过去卖切糕的都是走街串巷，携带两样工具：一个木盘，盛着大块的切糕，还有一个活腿架子，有买主就停下，把盘子往架上一搁，现切现卖。 然而，由于架子是活腿的，立起来晃晃悠悠，所以北京人拿“切糕架子”比喻不牢靠的家具——搁切糕还成，人就别往上搁了。  初来北京吃饭，尤其到老饭馆，大家都会时不时头一大。 明明菜单写的是汉语，老板说的是中文，合一块儿就不明白什么意思，点菜都不敢点。 此时，需要一只饱弟/饱妹拎起书本飞来帮你！ 锅儿挑 （guōr tiǎo）  ▲这个实在无法想象 要是去吃面，师傅问你一句“锅儿挑还是过水儿？”别愣，说明这家店态度好，注重口味、认真负责。 “锅儿挑”和“过水儿”，其实是手擀面的两种吃法： “锅儿挑”，顾名思义，从锅里挑起来盛碗里，加卤子加炸酱直接吃；“过水儿”，就是捞起面来过一遍凉水再盛了吃。  © 迷迭香Rosemary 一般来讲，“过水儿”夏天吃得多，降低面条温度的同时，也让面条更加爽滑，尤其北京人夏天最爱的凉面，必须是过水儿。  © 京城奇珍异物志 “锅儿挑”则是秋冬天吃，捞起来直接吃，趁着热乎劲儿，饱腹又驱寒。 像炸酱面，夏天吃一般是过水儿，因为菜码儿都是时鲜蔬菜，小碗干炸一拌，吃个爽快，冬天再吃锅儿挑。 而打卤面，一般来说都是锅儿挑，不然面条过于光滑，就挂不住卤啦。 木须 （mù xu）  © 《花木兰》 北京人爱给平凡的食物起个雅称，比如“木须”指的就是鸡蛋。 从前北京桂花多，也爱吃桂花，而鸡蛋炒出来，是桂花一样的金黄色，桂花别名木樨，所以炒鸡蛋就成了“木樨”，《北京土语辞典》作“木犀”，饭馆菜牌多写作“木须”。 这么麻烦的事儿，谁想出来的？ 有一种说法是，过去北京太监多，一听“鸡”“蛋”二字就心疼，于是管鸡蛋叫“木樨”“桂花”“黄菜”，这个称谓才流传开来。 于是，北京最早的“木须肉”就是鸡蛋炒肉片；“醋溜木须”指的是炒鸡蛋和牛羊肉片一起醋溜；晋阳饭庄的“木须炒拨鱼儿”，自然也是鸡蛋炒的啦。  © 美食台 它似蜜 （tā si mì）  © 《魔道祖师Q》 要在老字号清真餐厅看到这道菜，放心点吧，羊肉。 一种说法是，这名儿是回语音译，《北京土语辞典》里作“他丝蜜”。 但还有传说，这道菜是清末伺候慈禧太后的御厨，因为长期没有新菜色，硬憋出来的： 用羊里脊肉，加甜面酱和白糖炒出来，慈禧随口一句点评“这菜甜而入味，它似蜜”，这才传开。 折箩 （zhē luó）  © 小时代主人公 折箩，其实不是个好听的词儿。 过去宴会剩下的菜，不分种类倒进一锅，又成了菜，这叫折箩——说句不好听的，整个一高级泔水，还不卫生。  © 《我爱我家》 可这种“高级泔水”也有人吃，甚至还有专门卖折箩的饭馆，收集大饭庄的剩菜卖： 过去穷人吃不起大馆子，可总吃得起大馆子的剩菜，也算沾沾光吧。 暴腌儿 （bào yānr）  © 渔村小马 乍一听，以为是咸鱼咸菜咸蛋搁久了，暴晒之下盐霜都出来了，其实人家是新鲜的： 把菜、蛋临时加盐腌制，很快就吃，也入了点味儿，原理跟四川的“洗澡泡菜”差不多。  然而，也有一些与吃有关的北京土语，随着食物的消失、时代的变迁，日渐消亡。 下面这些词，如果你在北京的任何一个地方听到，请一定一定告诉饱弟！ 毕竟，还懂得这些的馆子和师傅，都是这座城的遗珠瑰宝啦。 霜肠 （shuāng chang）  ▲看起来可怕又好吃 © 雪鱼探店 河南小伙伴注意啦！北京的“羊霜肠”和开封的“羊双肠”不是同一个东西哦！ 根据开封有名的“西门郑羊双肠汤”介绍，羊双肠最早也叫“羊霜肠”，以羊的大肠、小肠为主料，煮好后添汤吃喝。 想进补又口重的朋友，还可以加羊外腰和羊胎盘之类（噫），满满一碗，是下水爱好者的人生巅峰。 然而北京的羊霜肠，不是做汤用的： 羊肠衣里灌入羊血和羊脑，下冷水凝固后，外皮发白，所以叫“霜肠”。 传说，老北京有一道“烩霜肠”，把生霜肠切段煮熟，加麻酱、辣椒油、淀粉连汤一烩，加蒜泥吃，充满北京黑暗料理的暴力美学。 可惜，在90年代这道菜已不多见了，所以饱弟现在还没吃过…… 白板 （bái bǎn）  白板，指的其实是牛羊尾巴根部两边的肉，适合炖着吃。 想一下，动物尾部脂肪最富集，肉质最肥最嫩，要是牛尾巴羊尾巴根儿，像炖羊蝎子一样来那么一锅，边煮边啃，那多美呀。  © 有意思报告 要知道哪家馆子有这菜，天上下刀子也拦不住饱弟去吃！ 野鸡脖儿 （yě jī bór）  © 寻找桃花岛 其实，这也是个比喻——指的是短而根部发红的韭菜，从根到梢长出了白、黄、绿、红、紫五种颜色，像野鸡羽毛一样多彩，才有了这个名儿。 从前，这是北京冬令难得的时鲜，可如今好多老人想吃也找不到啦。 五月鲜儿 （wǔ yuè xiānr）  ▲大概是五月值班的神仙吧 © 《大闹天宫》 能让北京人夸为“五月鲜儿”的，只有春末夏初上市的鲜桃。 再怎么说北京水果平平无奇，平谷大桃也是永远的神——软桃多汁、脆桃滑腻，饱弟一个夏天吃桃都能吃饱。  ▲呈青绿色，但桃尖微微发红的，才能叫五月鲜儿 © 《大闹天宫》 不过，如今交通便利，四方水果北京都有，平谷的桃儿能从三月吃到十月，当年的“五月鲜儿”也不足为奇了。 漫大联儿浪荡着点儿  啊？发大水啦？ 其实，这句话连《北京土语辞典》里都没有。 因为，这是老北京勤行（厨师界）的一句行话暗语，就像曲艺界、江湖人士的“春典”，用暗语交流，以防被外行偷听秘密。 这种行话，往往是有系统的，如油称“漫”，香油即香漫；糖称“勤”，红糖即红勤；酱油称“沫字”，黑酱油即“黑沫字”；盐称“海潮字”，只有同行才能听懂。  © 《天下第一楼》 而像“漫大联儿浪荡着点儿”，就是“炒这个菜油加大着点儿”；说一句“漫大联沫着点儿”，就是要“这个菜油小着点儿”。 假如你在北京一家饭馆，真听到师傅们这么聊天，可得珍惜这家馆子—— 这么说话的年轻厨师，大概是名门正宗的传人，要是老人家，只怕早过了退休年龄啦。 其实，看一个地方的人多爱吃，就看他们挂在嘴边的俗话有多少“吃”。 广东人，从小被妈妈念叨“生嚿叉烧好过生你”，从小学鸡百炼成铁嘴鸡，句句不离鸡。 上海人，哪怕吃酸吃瘪吃排头吃生活，只要肯吃劳肯吃硬，好好生活，照样吃得开。 |
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