| 厨爹 | 2018-11-24 13:58 |
  车子顺着山路盘旋而上，停在阿维拉（Avila）古城的边缘，早就对这座传说中的”高冷”小城有些心理准备，一下车还是被扑面而来的凛冽寒风来了个下马威。阿维拉海拔1132米，被瓜达拉马山脉和格雷多斯山脉环抱，是西班牙地势最高的省会城市。虽然到马德里仅一个多小时车程，却是冰火两重天，夏季短暂炎热，冬季漫长寒冷，少了一丝温润柔和，多了冷峻硬朗，以至于被一个美国著名演员评价为“可怕的气候“。但古城不凡的历史渊源，深厚的文化底蕴，还是吸引着包括我们在内众多来自世界各地的游人慕名而来。  作为卡斯蒂利亚王国最璀璨的古城之一，阿维拉的历史至少可以追溯到罗马时代。罗马人尚未入侵前，当地土著已经在此营建了一座十分坚固的要塞。罗马人征服西班牙后，自然为古城的规划设计带来了明显的罗马特色。西罗马帝国崩溃后，西哥特人成了这里的主人，将阿维拉彻底变成军事据点。8世纪初阿摩尔人入侵，西班牙开始了漫长而艰巨的“收复失地运动”，摩尔人与北方基督教的争斗不断，打打杀杀自然让阿维拉迅速败落。直至1088年左右被卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复之后，才逐渐恢复元气。  我们现在看到的古城，就是阿方索六世时代的杰作。驱逐了摩尔人后，为了防范摩尔人的再度反攻，他聘请两位优秀的外国工匠主持，开始用石头修筑阿维拉城墙，历时9年建成了一个在当时看来近乎完美的防御工事。阿维拉城墙的基石多为灰色花岗岩制成，尽管取材大小不同，但石缝间衔接完美，坚固完好，是遗留至今的欧洲中世纪城墙中历史最悠久、保护最完善的，阿维拉也因此而有了另外一个称呼-“城墙之城”。1985年，阿维拉古城及其附近教堂群被列入世界文化遗产名录。  我们短暂的阿维拉之旅当然也必须从城墙开始，顺着古城最雄伟的城门之一阿尔卡撒之门旁陡峭的楼梯，就可以登上伟岸的城墙，俯瞰这座中世纪风格的小城。  展厅里这个模型可以一睹阿维拉城墙（Murallas）的全貌，墙厚3米，高约12米，全长2550米，每隔25米筑有一座圆弧形塔楼，共有88座。城墙上布满尖坡状城堞，供守城兵士据以掩蔽射击。全城共设9座城门。四边形的城墙保存相当完整，不过由于一些原因，城墙上的徒步之旅不能绕城一周，一条线路很短大约300米，另一条长的大概1千米，我们当然选了距离长的那条。  古城的天气真是瞬息万变，登上城墙时刚才还阳光普照的天空突然变成乌云压城，云朵似乎触手可及，倒是又给古城笼罩了一丝庄严神圣的氛围。  小城的建筑大多红瓦白墙，整齐划一，保存非常完好，犹如童话中的村庄，配上天空中厚重的云层，好似时光倒流重回中世纪，视觉上十分震撼。  在城墙上可以清晰地看到阿维拉大教堂(Catedral)最美的一面。它建于12世纪之初，兼有晚期罗马式和哥特式建筑风格，完工于16世纪，是第一座具有西班牙哥特式建筑痕迹的大教堂。  另一座圣维森特教堂始建于11世纪，外表高贵典雅，与阿维拉其它宗教建筑忧郁沉寂的风格有明显不同。教堂所处位置正是4世纪初三位殉道者（圣维森特及其姐妹）惨遭罗马人杀害的殉难地，教堂内还设有这三位殉道者的纪念碑，被誉为点缀着哥特风格的罗马式建筑的经典代表。  环城公路外就是阿维拉新城区，没有什么高大建筑，绝大部分机动车不能驶入古城，这种新旧分开的规划对古城的保护起了极大的作用，可惜我们的绝大多数古城已经没有这个机会了，只能抱憾长叹一声。  城墙上风起云涌，魔幻大片般的场景，让此刻仅有的几个游客异常兴奋。  大约1千米的城墙之旅，还能俯瞰一些当地的餐馆、学校、教堂，也算从上帝视角体验一把民风，有点意犹未尽。   有人说阿维拉小城是典型的“性冷淡”风格，这不得不归根于阿维拉的守护之神，在古城中无处不在，神一般存在的圣女特蕾莎。作为禁欲主义和神秘主义的代表，她一生传奇，从一个普普通通的修女从千千万万女性信徒中脱颖而出，终生致力于推动基督教改革，获得教廷的认可，被尊为圣女，并因此成为十六世纪欧洲最知名的女性之一。  1515年，特蕾莎出生于阿维拉一个基督教贵族家庭。她父亲的第一个妻子生了3个孩子后去世，第二任妻子又生了9个孩子，特蕾莎就是其中之一。14岁时生母去世，大概是目睹了母亲短暂一生中所遭受的生育之苦，20岁那年，不愿进入世俗生活的特蕾莎不顾父亲反对，执意进入阿维拉的加尔默多罗修道院，一心要把自己奉献给上帝。 当时的西班牙宗教界生活奢侈糜烂，而她却倡导苦修、斋戒、安贫、守贞、服从、静默，经过多年努力成功改革了教会，彻底扭转了风气。其中一个广为流传的故事就是，即使在冬天严寒的阿维拉，她和信徒们也仅穿单薄的鞋子或者干脆赤脚，只为了感受身体的痛苦，磨练意志。 特蕾莎在西班牙陆续建立了16个加尔默罗派修道院，使一度衰落的加尔默罗会得以复兴，也因此在宗教史上享有盛誉。阿维拉也因她而被称作“圣徒城”。  城中与圣女有关的古迹数不胜数，最值得到访的就是始建于1562年圣特雷莎女修院（Convento de Santa Teresa），特蕾莎十八岁成为修女后，便在此开始了长达三十年的隐居生活。1636年人们在圣特雷莎出生的故居遗址上重新修建了一座小礼拜堂，旁边还有果园、陈列室和小博物馆，收藏有她的手稿、遗物。  在特蕾莎出生地的上面，人们为这位传奇圣女修建了豪华的黄金礼拜堂。  信徒们在此寄托对圣女的崇拜和依恋。  特蕾莎一生留下不少文学作品，大多以她梦中与上帝交流的场景和幻觉为主。意大利著名的雕塑家贝尔尼尼后来即以此为主题，刻画了圣特雷萨在“见到”上帝的情景，这就是著名的雕塑《圣特雷莎的狂喜》（TheEcstasy of Saint Teresa），只不过表现得过于情欲而被冷落到罗马的一个小礼拜堂里。  修道院里保留哦特蕾莎曾经使用过的衣服和日常用品，相关的文献报道，还特意布置了一间房间，还原出几百年前的生活场景，从陈设看也是相当清苦。  67岁时特蕾莎在离阿维拉不远的小镇Alba de Tormes去世，然后迅速成为罗马教廷钦点的圣女，她部分遗体被信徒们取走，希望借助这些“圣体”，获得与上帝更加接近的机会，阿维拉这座修道院中就保留其中的一些。  其中最让人大跌眼球的圣物就是这里供奉着的一根手指，圣女特蕾莎的手指，引得看起来真是毛骨悚然啊。不过更夸张的说西班牙独裁者佛朗哥，据说也是特蕾莎的脑残粉，他甚者虔诚地把圣女遗留下来的一支胳膊放在床头，祈求护佑平安。  这些重口味的圣物实在不适合现代普通人，还是门口纪念品商店里这些萌萌达特蕾莎更容易让人接受。  在阿维拉我们还慕名去品尝了当地一种最出名的甜点，叫做圣特蕾莎的蛋黄(yemas de Santa Teresa)，据说是特蕾莎圣女发明的，由蛋黄和糖制成，口感粘粘的有点像我们中国的糯米糖。  在店里还有了一种红色的，这颜色大概寓意为圣女之血吧，虽然有点心理障碍但味道不错。  阿维拉古城面积不大，步行即可走遍全城，中心也有一个与许多西班牙城市类似的主广场，四周遍布回廊、酒吧、商店，更是当地人休闲、小酌、日常交流的中心。  小城一共才只有5万人，老人孩子应该就占了大半，很多街道看起来相当冷清，用门可罗雀来形容一点也不过分。  想进入阿维拉大教堂（Cathedral of Avila），不幸的是有活动大门紧闭不对外开放。这座罗马式与哥特式风格的混合体，始建于12世纪初，修了足足400年才完全建成，据说是西班牙最早的哥特式建筑之一。如同欧洲许多中世纪教堂，拥有灰色砖石铺就的厚重高墙，挺拔的钟楼、高高在上的圆窗和扶栏，一旦大门紧闭，就是一座坚固的城堡，易守难攻。   正在门外徘徊，大门忽然缓缓打开，教堂内聚集的信徒纷纷鱼贯而出，圣乐、经幡、中世纪人物样貌的主教，一时将气氛烘托得神秘而庄严。  礼炮声中，几个高大威猛西服革履的帅哥抬着一尊貌似女神的雕像徐徐而出，我们知道肯定又赶上什么庆祝节日了。  小城大概一半的居民都聚集在这了吧，一扫街道的冷清空旷，当乐队中各式乐器都响了起来，气氛也没有刚才那么严肃了。两个乐手大概错把我当成了日本人，不停指着那支貌似单簧管的乐器不停说“YAMAHA YAMAHA”，一时我竟无言以对，差点回了句“Made in China”。  一转眼功夫喧闹的人群就消失在街角，只扑捉到两个稚气未脱还爱秀的小天使。直到现在我也没查到这到底是什么节日，也许跟圣女特蕾莎有关，也许只是个小小的活动。无关紧要，毕竟这在西班牙实在太平常了，却让我们的旅途充满了惊喜。  傍晚时本来还十分晴朗的天空开始飘雨，淅淅沥沥下了一夜，夜游古城的计划彻底破产。  还好当晚入住的国营古堡酒店颜值颇高，内容丰富，不会有什么寂寞。位置也相当好，离上图那个城门不远。  所谓国营古堡酒店Parador，是西班牙一家国营酒店集团，旗下近百家由古堡改建的酒店遍布全国，每家都特色鲜明，限于篇幅，今后单独开一篇讲讲。  阿维拉地处高寒地区，食物很是豪放，尤其是这道T骨牛排，绝对是当地响当当的招牌美食，以前在澳洲吃500g的大牛排已经没法招架了，而这里一份接近1公斤，分量惊人，喂饱两个普通食量的中国人毫无压力。  这个甜品好像在乳酪里掺了大米，忘记名字了，有点怪异。  当地的烈酒，太适合这边寒冷的天气，一杯下肚暖洋洋。  第二天早晨天气放晴，离开时车子城外的四柱台（Los Cuatro Postes）停了一下。这座高岗地上矗立的古希腊残骸般四柱建筑，是回望阿维拉全城景致的最佳位置。据说这个地方也和特蕾莎有关，当年她离家出走跑到城外，想被穆斯林杀死而完成殉道，幸而被她叔父在此寻获。  从这里望去，整个城市可尽收眼底，苍翠的山峦，壮美的城墙，高耸的教堂，宛如回到中世纪的西班牙。这里最佳的观景时间其实是傍晚，落日余辉下会更加迷人。此时在逆光中遥望远方的的石筑城垣，也算是我们和古城最后的道别。 |
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