八月的上旬，那次肯尼亚旅途，在越野车上颠簸的一日日，至今历历在目。
越野车扬起的灰尘，在雄狮面前屏住呼吸的我们，乞力马扎罗山下的日落，花园里草坪上喝着啤酒的深夜，马塞马拉一棵树下的野餐…
那些瞬间，你们是否还记得？

非洲肯尼亚，除了野性的大自然，还有带有传奇和神秘色彩的马赛人。
在去往马塞马拉的路上，我们在一个马赛人村落，作短暂的停留。

马赛人（Maasai），是东非现在依然活跃的，也是最著名的一个游牧民族。人口将近100万，主要分布在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部的草原地带。
还没有下车，就看到一群黝黑精瘦的男子，挂着红色格子的布，站在树下闲聊。

马赛人使用马赛语，如今仍生活在严格的部落制度之下，由部落首领和长老会议负责管理。
等我们下了车，族长一声令下，男人们、女人们开始载歌载舞迎接我们。


马赛人的装束很显眼，男人身上穿的叫做“束卡”，是红底黑条的两块布，一块遮羞，一块斜披在一边的肩上。
即使车子开在路上，远远的就能看到路旁的马赛人。
这种衣着很像一团火，这正是他们所要达到的效果，在野兽遍布的大草原上，这样“一团火”能有效地驱赶野兽。
很时尚、很大牌的感觉有木有？

马赛女人穿的叫做“坎噶”，颈上套一个大圆披肩，很有特征的是，这里的年轻妇女，很多都剃着光头，戴着精细彩珠串成的头饰和项圈。
她们的耳朵很大，有的大耳垂肩。
马赛女孩生下来就扎耳朵眼，以后逐渐加大饰物的重量，使耳朵越拉越长，洞也越来越大。



他们的村庄用带刺灌木围成一个很大的园形篱笆，环绕一圈泥屋构成，可容纳4～8个家庭及其牲畜。
马赛人把牛群看成生命，在夜间，牛群关在村落里，甚至和主人共居一个茅舍。
这一个村庄里面，大概有二十多个孩子，我几乎分辨不出男孩女孩。



族长带我们去参观他们的泥屋，从阳光灿烂的地方望屋内看，光比太大，眼睛一时难以分辨屋内的陈设。
这传统的泥屋像倒扣的缸，有一个很小的门，人只能弯腰才能进去。
据说这样，主人可以在家里方便地刺杀试图进入屋内的人。


以畜牧为生的马赛人是完全的游牧民族，终年成群结队流动放牧。马赛人的日常需要，几乎全部依靠牲群的肉、血和奶为生，他们不吃蔬菜。
每个大家族都饲养几十头牛，专供吸吮鲜血之用。马赛人认为牛群是神的赐予，他们鄙视农耕生活，认为耕作使大地变得肮脏。
他们口干了就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，就像我们喝饮料。
这也太野性了！


我很好奇，这些马赛男人每个人都拿着一根木棍子，是作什么用的？
了解了一下才知道，是用于防身和赶牛。由于长期形成了习惯，即使进城逛街也不离身。
在较老的马赛男人中间一夫多妻现象较为普遍，同一年龄组的男人之间可以借妻，娶亲要用牲畜做聘礼。

马赛传统规定，每个勇士必须杀死一只狮子才能成人，但是由于肯尼亚政府为保护野生动物而禁止马赛人猎狮，马赛人只有在自己的牛群受到攻击时才选择杀死狮子。
在肯尼亚政府大力推进保护野生动物的过程中，马赛男子的成人礼也不再是杀死一头狮子，而是尽可能多地养牛。
每养十头牛，才能娶一个妻子。

有人给马赛孩子们带来了一些文具，男子给孩子们分发铅笔橡皮之类。但这些不上学的孩子，要橡皮有何用呢？
我看着他们，并不知道什么样的帮助，才能真正的帮助他们。


有些孩子胆子大，跑到我身边讨要“sweet”，意思是有没有糖果。我把唯一的几个巧克力给了他们。
只是孩子们太多的，很遗憾我并没有太多的糖果。



如今的马赛人一方面仍然坚持着传统的生活方式，另一方面也更多地加入到了当地的旅游业中。
离开的时候，我看着那些没有要到糖果的孩子，失望的眼神。看那个村庄在倒后镜里越来越远，莫名的担心。


这些孩子，没有上学，没有文化，该如何在现代生活中生存？他们要如何知道外面的世界？
而我也担心，在一波一波游客的到来之后，各种差异和冲击，他们如何保持马赛人的传统？