| 厨爹 | 2017-05-10 13:19 |
|
此行或许留有些许遗憾，但就像朱元璋在《庐山诗》中所写的：“美景一时观不尽，天缘有份再来游。”若是有缘，自会再见！   由于我并未购买观光车票，几经周折，终于租了一辆私家车返回牯岭镇，随后乘坐班车至九江汽车站，再坐大巴车前往景德镇。 既然来到了瓷都，自然不愿错过观赏瓷器的机会，本想打车去瓷器一条街，却意外地被珠山中路的美丽夜景所迷住，便中途下了车。  景德镇曾是四大名镇之一，特别是明初至民国时期的古街里弄群落，历史悠久，类型丰富，曾有“九街十八巷、一百零八条弄”之说。  珠山中路处于最繁华的地段，布局有点类似于襄阳十字街，一面是现代化的商厦，华灯若乎火树，炽百枝之煌煌；一面是古色古香的前街，店铺林立，商贾云集，依稀能想到当年“陶阳十三里，烟火十万家”的繁华景象。    10月21日。 从酒店退房之后，沿着瓷都大道西行，不久便走到山路的入口处，只见左边矗立着一根复古的烟囱，上书“古窑民俗博览区”七个龙飞凤舞的大字，右边则砌了一面橱柜墙，陈列着各式各样的瓷瓶以及瓷器碎片，似乎在引领着游客踏上寻访陶瓷之旅。   景德镇大抵是这世上最专一的城市，倾尽上千年只专注于一件事，注定是一个为陶瓷而生的地方，也注定身披荣耀，举世瞩目，因其居于昌江之南，在古代被称为昌南，后被宋真宗以年号赐名为景德镇，沿用至今。  其实，早在东汉时期，古人就开始建造窑坊，烧制陶瓷。到了唐朝，先人因而创制出精美如玉的青白瓷而使得昌南声名鹊起，一度远销欧洲，从此欧洲人就以“昌南”作为瓷器（china）和生产瓷器的“中国”（China）的代称。 于我而言，景德镇古韵悠然，自带一股神秘的光环，总想像剥洋葱一样，一层一层地剥开它的外皮，触摸到它真正的内核。    而古窑民俗博览区正是展现景德镇前世今生的景区，不仅有历代制瓷作坊，还有世界上最古老的制瓷生产作业线，以实物形式生动地再现了千年瓷都的历史风貌。    清代陶瓷艺术家唐英曾经说过：“瓷器之成，窑火是赖”。玉不琢，不成器；而陶瓷要成器，靠的就是最后一把火。熊熊的炉火成就了景德镇的千载美名，同时也为自身带来了无上的荣光。 《庄子.养生主》中写道：“指穷于为薪，火传也，不知其尽也。”自2009年清代镇窑复烧以来，明代葫芦窑、元代馒头窑、宋代龙窑，明清御窑中的青窑、龙缸窑、风火窑相继成功复烧，传承之火熊熊燃起，继续书写着古窑的传奇。  在制瓷作坊内，不乏老一辈的手工艺人，风雨无阻地坚守在制陶的第一线，穷尽毕生之力将这门伟大的技艺传承下去。对于他们来说，陶瓷已经不再是商品，而是艺术品，全身心地投入到拉坯、利坯、画坯、瓷上画等一系列的工序中，似乎在虔诚地进行着古老的仪式，匠心独妙，技艺高超，不禁让人肃然起敬。 尽管很多人对景德镇的固步自封多有诟病，但也别忽视了，这一群手工艺人努力而倔强的身影！    先人用勤劳和智慧，从泥土中提炼精华，从水中吸收灵性，从木中萃取芬芳，从炉火中完成蜕变，最终发出清脆的金石之音，孕育出永恒不朽的陶瓷艺术。 而我们需要传承的不仅仅是传统技艺，还有精益求精的匠人精神！  观赏完古窑民俗博览区，还想再登上龙珠阁，便一边问路一边前行，居然又折回了步行街。没想到的是，龙珠阁就在御窑厂遗址之内，昨晚我还路过了好几次，甚至观看了大妈们在广场上的精彩演出。  瓷器素有官窑、民窑之别，光听御窑厂这个名字，就跟官窑脱不了干系。事实上，御窑厂萌生于公元1278年，乃是由元世祖忽必烈所设，距今已有七百余年的历史。 既然是官窑，注定要集万千宠爱于一身，历来汇集了最优秀的人才、最精湛的技艺、最精细的原料、最充足资金，由此造出了一大批精美绝伦的瓷器，不管是当时还是现在，都是价值连城的瑰宝。 只可惜，由于种种原因，许多珍品已然流失于海外，还有很大一部分被故宫博物院所珍藏，只有一小部分在展厅内展出。  如果说御窑厂是官窑的象征，龙珠阁则是景德镇的象征，几经兴毁，有如凤凰浴火，巍然屹立于珠山之上，气势恢宏，蔚为大观。  一口气登上楼顶，极目远眺，全城风貌一览无余，一座座鳞次栉比的建筑尽收眼底，谈不上高大，也谈不上壮观，但正是这片土地，造就了曾经的陶瓷帝国！ 是继续沉沦，还是再创辉煌？且让我们拭目以待！   稍后，我就赶往汽车站，坐大巴车前往婺源，抵达县城后又打了个摩的到老北站。机智如我，早就查到景区之间交通不便，便要了司机的电话，以备不时之需。 我本想先安顿下来，再到文化广场或者步行街逛逛，无奈路痴症又发作，绕来绕去，就是没找着预订的酒店，却不明就里地奔向了步行街，颇有几分歪打正着的意味。  乍一见，总有一种似曾相识的感觉，细细一想，原来是昨晚在景德镇的前街步行街逛过，两条街有着惊人的相似！ 同前街步行街一样，朱子步行街亦是仿古而建，明显带有徽派建筑的风格，白墙黛瓦，飞檐翘角，结构严谨，雕镂精湛，似乎在诉说着徽州文化的精细与雅致。  岁月无痕，道在我心。以不变之初心，应对瞬息万变之世界，正如博大精深的徽州文化，经过时间的沉淀，如同老酒一般历久弥香，让人回味难忘！  10月22日。 由于现在游客较少，昨天联系了好几个私车司机，都没找到人跟我拼车，总觉得摩托车不太靠谱，而且现在又正下着雨，更是有所不便。但若是乘坐班车，只怕是像小卒子过河——有去无回。但眼下根本没有更好的选择，只能打定主意，随便观看一两个景点就打道回府。 没想到在退房之时，边上的一个保安说有门路，我又是一个贪心的人，只想在有限的时间内尽可能地看更多的风景，于是乎，一个愿宰，一个不愿挨也只能默默承受，交了八十大洋后，便跟了一个旅行团。 在交通不便的地方，有车就等于有了一份保障，其它小问题都可以忽略不计了。虽然，我并不太喜欢跟团。 我们走的是东线，首先经过的是月亮湾，因江中有一江心洲如一轮眉月而得名。  一如其名，月亮湾给人的第一印象就是美，无论是清波微荡的江水，还是薄雾缥缈的山峦，还是粉墙黛瓦组成的古村落，都将水墨徽州的意韵展现得淋漓尽致，难怪会成为摄影者的天堂。  接下来，则到了水乡小村李坑。尽管已经听说这里口碑极差，自动降低了心理预期，但还是忍不住地失望：首先布局就有问题，中间的河沟占据了太多的空间，导致两侧的石板路十分狭窄，来来往往的游客实在太多，只能用摩肩擦踵来形容，再加上下雨的缘故，路面难免湿滑，稍不留意，就有可能变成“落水狗”。   更不能忍受的是，过度的商业化，使得原本宁静美丽的古村落丢掉了本色，到处都是店面和摊位，好好的一个小村庄简直变成了一个购物村，而且还是收费的。  由于先前去过西递，同样是徽州古村落，一个千年风骨犹存，一个钟灵毓秀殆尽，两相比较，失望不禁又加重了几分。倘若不是对徽州有一种别样的情感，兴许就不会如此爱之深，责之切了。 虽然此地的韵致已经严重跑偏，但不可否认的是，这里依旧很美。尤其是登上村后的小山包，俯瞰整个村落，只见民居宅院沿溪而建，依山而立，街巷溪水横流，九曲十弯，山光水色与徽派建筑融为一体，构筑了一幅小桥、流水、人家的美丽画卷。   相对来说，汪口就好了不少，统一规整，墙连瓦望，山环水绕，风景秀丽，店铺虽有不少，但没有到泛滥成灾的地步。  刚步入村庄，就可看到一汪碧水从山脚下蜿蜒流过，一座石桥横跨两岸，宛如一条白玉腰带，将青翠如茵的山峰与古色古香的村落衔接在了一起，不由让人眼前一亮。   漫步在千年古街上，沿街尽是明清建筑，大多已经陈旧，有些即便已经翻新过，依然保留着原来的韵味。街巷并不宽阔，甚至可以说有些狭窄，但是曲径通幽，毫无车马之喧。秋雨滴答滴答地落在青石板上，一声一声，仿佛穿透地面，重返到了旧时光里。  晓起跟汪口有几分神似，都是群山环绕，一水横亘，但正如它的名字一样，有着自己独特的韵味，村内小巷均铺青石，曲曲折折，回环如棋局，四处遍布着古樟树，尤以一棵千年神樟最为珍稀，可谓当地人的守护树。  晓起因山水而美，因建筑而秀，因樟树而奇，空气中都透着一股香樟的味道，恍如世外桃源。  最后来到的是婺源唯一一个5A级景区——江湾，处于三山环抱的河谷地带，地灵则人杰，历来文风鼎盛，群贤辈出，孕育了一大批名流俊士，乃是名副其实的书香国度。  当代作家陶方宣曾经写道：“白墙黑瓦的徽州古村落就像画在纸上的水墨，是宣纸与徽墨，是白得像白天一样的宣纸，是黑得像夜晚一样的徽墨，而且用的还是宣笔——”  同是徽州古村落，江湾却自成一格，一街六巷，犬牙交错，但又各不相同，整齐划一，构成了村落的基本脉络。  最引人瞩目的，自然是那一座气派不凡的宗祠——萧江宗祠，规模之宏大、雕刻之精美、用料之考究，可以说世所罕见，惊艳了时光，温柔了岁月。  风过留韵，雨中含情，八分山水一分田，半分水路和庄园。 作为古徽州的一部分，婺源带有鲜明的徽派印记，远山、近水、粉墙、黛瓦相映成趣，交织成一幅美轮美奂的乡村画卷。 返程时仍在下雨，虽然不可避免地留下些许遗憾，但毋庸置疑的是，旅程总有结束之时，但精彩却还在延续……  |
|