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[猎奇]河西走廊游之十四，趟过祁连山冰川雪峰，感受天路G227的大美[50P] [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2020-12-17

— 本帖被 xgch 执行加亮操作(2020-12-17) —

住宿张掖市区吃完早餐，小车在上午7:30分准时发车，去感受穿越祁连山的神秘。

祁连山大家一定不陌生，是我国在青藏高原最南端的一条地理标志的分界线。为了方便读者对祁连山脉有个清晰的概念，在这里重温一下祁连山脉的地理环境和风貌。
祁连山脉隶属于众山之祖的昆仑山，与昆仑山一脉相承。在万里山脉由西向东的过程中，新疆与青藏高原交界的山脉被称为阿尔金山。延绵至河西走廊与青藏羌塘高原之间又被称之为祁连山脉，由于祁连山坐南朝北，由此当地人也叫做“南山”，也是人们在祝寿时常说的“福如东海寿比南山”的南山。
祁连山在河西走廊再向东穿过了兰州的狭窄地区进入陕西后，又被称之为秦岭。诗仙李白的“西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连”的陇南祁连山余脉。《三国演义》中的诸葛亮的“六出祁山”典故也出之于此处。
大家一定知道，我国的地理特征是由西向东形成了三个阶梯的风貌。其实祁连山脉就是第一阶梯与第二阶梯的过渡纽带。
从西面算起，河西走廊的低洼戈壁平原，就是祁连山的一个开阔的山谷。顶头山峰就是青藏高原的臂膀乌鞘岭主峰。河西走廊的形成仿佛就是第一阶梯的青藏高原张开了的一条臂膀，构成了第二阶梯的蒙古高原。我国的万里长城就是横亘在那条祁连山脉的胳膊上，到嘉峪关而划上句号。
由臂膀向东至兰州狭窄区域，沿着黄河由西往东后，挥师北上接六盘山至陕甘宁地区又构成了黄土高原。
在陕西的陇南地区又是形成了成都盆地西北面的屏障，也就形成了黄河与长江流域的分水岭。

其实，祁连山山脉由西向东形成了连绵万里，然而在南北走向宽度却不宽，但是陡直。说句形象的话，它是从帕米尔高原高原的冰川开始直到河西走廊东端的雪峰尽头，仿佛就是一条张扬在世界屋脊青藏高原最南端的洁白的哈达，彰显着她洁白如玉的圣洁不可侵犯。
天路G227就是由张掖为起点穿越祁连山后至西宁的国道。在不到350公里的全路程中，海拔落差最大相差达2400多米。事实上，去掉公路头尾的平原洼地外，G227国道从甘肃的民乐县开始至青海的门源县青石嘴镇最为陡直险要，直上直下的150公里坡道，海拔高度落差就是2400多米，让人敬畏。

小车跟着导航出了张掖市区就迷路了，在绕圈了差不多半个张掖城之后，总算在甘肃的民乐县进入了天路G227国道主干道，由此开始了穿越祁连山脉的神秘。
大概也在10:30左右，在进入青海地界前夕，小车第一次停车小歇。方便之后，就在四周闲逛。虽说天气还在深秋的10月中旬，金黄色的山坡上，已经是雪花浸染。乳白色的山头镶嵌在金黄色的山体中，一条不知尽头的黑色柏油道摇摇晃晃的深埋山谷之中。

小歇片刻后，小车像一只甲壳虫在浩瀚无边的大山里爬坡上行，车窗外一抹抹的画面时时地打印在脑海中。渐渐地那条黑色的柏油国道有灰变成了灰白直到全白。云游在大山坳里，朦胧的远山，笼罩着一层白纱，影影绰绰，在蓝天白云中忽远忽近，若即若离。又像是几笔淡墨，抹在浩瀚的天边。

车行半小时左右，到了祁连山县境内的俄博岭垭口前的打卡之地。我们一行当然也是不会放弃难得一见的漫山大雪的奇景。对于笔者来说，自幼生活在江南的大城市很少见到下雪，看到如此遍地是雪的大山自然是兴奋。
小车在路边停稳后，登上路边的制高点上远望，蓝天下的雪峰与巍峨的大山共舞。山巅上各式各样玛尼堆的经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳，构成了一种连地接天的境界。金色的山坡上，不时出现藏传佛教连接天与地的金塔在远处的雪山中伫立，更是增添了天地之间的神秘。

在观近处，青藏高原上的六角雪花似乎也跟其他地方的六角雪花不一样。笔者也见到过北京腊月的雪，然而跟这里却是不太一样，硕大的六角雪花仿佛就是雪花世界里的大姐大。再回首一串串走过的脚印，感觉又是有那么一点的惶恐，本来就不应该去践踏如此冰心玉洁的冰雪花。

小车继续前行翻过了俄博岭垭口，在穿过俄博镇下坡后，就来到了两个垭口之间的祁连山大草原。或许大家听过《青海青》歌曲“雪浩浩，山苍苍，祁连山下好牧场。这里有成群的骏马，千万匹牛和羊。马儿肥，牛儿壮，羊儿的毛好似雪花亮。”歌词写的相当的美，然而我们所见到的祁连山又有所不太一样。

秋冬季节里的高原牧场似乎是超出了我的想象，一片纯金色的赭黄，牧场的远端白雪浩浩承接着蓝天下的白云。在金色的牧场中，又是散落着遍野的牦牛，形成了天苍苍，雪茫茫的高原牧场景色。蓝、白、黑与赭黄形成的主色调，仿佛是聆听到了远处的牧笛天籁之音，让人有一种纯美的享受。

感受完了了祁连山牧场，小车继续上行攀坡直捣岗什卡雪峰的景阳冈的垭口。然而到了爬坡道上，却是排起了长龙。据前方传来的消息说，由于上坡处，坡道上结满了冰块，路政部门正在疏导车辆。车队且开且停，由此也给与了贪婪“色美”的摄友们提供了可乘机会。
下车置身在那个环境里，环境似乎变得简单了，除了蓝天外，其他的都是白色。白色的山、白色的草地、白色的云，或许天底下的色彩本来就是这么简单明了。天地混沌一色，让人有种舒心的快感。

事实上在那个环境中，根本辨别不出那一座才是真正的岗什卡雪峰。群峰连绵，其实也无需分辨出一个高低来，恰似印证了以静制动，与世无争的境界，或许这就是雪峰的哲理。车过景阳岭垭口，也是经幡飘扬，又是展示着一种藏传佛教的境界。雪峰中的玛尼堆上，彩幡飘扬彰显着人与天合一的精神。

翻过景阳岭垭口，就到了离城市最近的岗什卡雪峰攀登探险大本营了。岗什卡冰川近在迟尺。近观岗什卡冰川，似乎自己又是仿佛站在巨人的肩膀上，唾手可及最高顶峰。但是事实上也是不可能的，巨人就是巨人是可望不可及的顶峰。

小车翻过了景阳岭垭口之后，沿着天路下坡，车窗外又是出现了深秋金色牧场。停车回首再次瞻仰岗什卡雪峰，似乎又是进入了绝妙的大美境地。岗什卡雪峰依旧是近在迟尺，冰心玉洁的山峰连绵不断的横亘在金黄色的牧场上。雪白的羊群斑斑点点与牧场中的黑白毡房相映成辉，似乎又是感受到了“采菊东篱下悠然见南山”的与世无争的人间天堂。

小车一路美景不断，穿过了岗什卡雪峰下的牧场，很快就达到了世界屋脊的青藏高原，羌塘区域内的青石嘴小镇。
停留在小镇上吃午餐，由此也有机会领略了当地的风土人情以及小镇的地理风貌。小镇的全名是：“青海省海北藏族自治州门源回族自治县青石嘴镇”。如此的名称中，我们不难发现这里的风土人情应该有着丰厚的历史故事与民族文化的沉淀。
想象中，到了青藏高原一定是会是见到藏族同胞，然而走进小镇，出乎意料看到都是清一色豪放热情的回民。该地区的土著居民竟然是神秘的“十里沉香羌笛响，一曲倾尽天下狂。”的羌族。那么羌族同胞也都是信奉的伊斯兰教的教民，让我匪夷所思。
导游兼司机的小胡解释说，在这片羌塘高原地区包括西宁及甘南大多数都是信奉伊斯兰的回民。看来我也是“枉读十年书，不如走一路”长了知识。