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大闸蟹早已成了深秋的一种印记。每年这个季节，必定会有一桌蟹宴。
我的家乡昆山市，是盛产大闸蟹的。那里，河流纵横，湖泊密布，尤以阳澄湖的大闸蟹最为著名。这种蟹，青背白肚，黄毛金钩，黄多肉肥，味道鲜美，故有“金爪蟹”的绰号。阳澄湖的成蟹一般3只就可达一市斤，最大的重达半斤以上。每年秋分过后，西北风起，成蟹东游入海产卵，便是捕捞的季节了。记得小时候，父亲吃大闸蟹是一绝，一只大闸蟹吃下来“骨肉分离”，一副蟹壳完完整整地留下来，仿佛没有吃过似的，像刚蒸出来的一般，有时兴趣一高，还能拼出副漂亮的“蟹蝴蝶”来，确是好看极了。
古书对蟹的食法，最早见诸记载的是《周礼》和《尔雅》，可见中国人吃蟹之早，吃蟹之精。傅肱在《蟹谱》一书中，将各种食法汇集起来，即除生烹盐藏糟收酒泡酱汁浸等办法之处，还可以剔肉炒菜、炼油。用蟹肉可做成各式菜品，有淮扬“蟹粉狮子头”、“蟹黄汤包”、广东“蒸大红盖蟹”、“蟹黄华罗”，苏式的“雪花斗蟹”、“蜜蟹”，浙江有“舟山蟹糊”、“温州醉蟹”、“闷蟹”、“南湖蟹粉”等等，均属驰名的佳肴。
国人喜食蟹，历史悠久。魏晋南北朝时有“鹿尾蟹黄”一菜。隋炀帝有御用菜叫“镂金龙凤蟹”。唐代大诗人李白在《月下独酌》中写道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”苏东坡亦是爱吃蟹的典型，曾夸张地写过一句诗：“不吃螃蟹辜负腹”。而陆游的“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明”，那么陶醉地剥壳食蟹，比苏东坡的来得更为形象。蟹不仅是丰富人们物质生活的佳肴，还可增长人们的生活情趣。葛洪、陆龟蒙、黄庭坚、张岱都对蟹的美味，写诗作文，赞不绝口。
食蟹，有很多精致纤巧的路子。元朝画家倪瓒，写了本《云林堂饮食制度集》，讲到一种海蟹的做法，叫作：蜜酿蝤蛑（海蟹）。先煮，海蟹变色就捞出；取出蟹脚和蟹身里的肉，蟹黄蟹膏也取出，单放。先把蟹肉码在蟹壳里，鸡蛋黄和蜂蜜搅拌后撒上，上面再铺蟹黄蟹膏，上屉略蒸，鸡蛋凝固，取出再吃，非常鲜美。
清代戏剧家李渔和诗人袁枚也是嗜食蟹又善食蟹的高人。李渔在《闲情偶记》说蟹的一节，他充满诙谐地称，每年蟹尚未出，他便积蓄一笔钱准备买蟹，家人笑他嗜蟹如命，他便索性称这笔钱为“买命钱”。他以为食蟹以清蒸为宜，真正善于食蟹之人，就是食其“以造色香味三者至极”的美味。另一位食蟹高人袁枚在《随园食单》里也有同样看法。他在此书中，介绍四种食蟹的烹饪法。有蟹羹、炒蟹粉、剥壳蒸蟹等。不过，他也以为食蟹的最高境界还是食其至美的本味，所以清蒸蟹列为第一，“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”袁枚痴迷于蟹之真味，以为姜醋等调料味道过于浓烈，会掩盖其“色香味”三者至极的美味，清蒸又失之太淡，便用淡盐汤煮之。 《红楼梦》里，曹雪芹也是浓墨重彩地写吃蟹。刘姥姥算了一笔账：“这样螃蟹……一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄稼人过一年了！”我也觉得吃大闸蟹是件很奢侈又显豪华的事，不单是金钱，还有时间。要对付一只大闸蟹，急是急不得的，得拿出点勇气来不可。这只张牙舞爪的东西，红彤彤、金灿灿，趴在你的面前，轻轻巧巧地敲壳吸黄，说起来，中国的食文化就是为此发展起来的吧。我想，蟹之诱人，一在于美味，二因蟹期短暂。今之金风醉秋菊，品蟹正当时。
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